アイコンの誕生

アートの創造のプロセスはむしろ個人的なものであり、会社のアーカイブに残っていることは殆どありません。アーカイブで保存されているのは注文、図面、議事録、会計帳簿などです。しかしロイヤル オークについては幸いに、デザイナーの証言となるものが残っていました。ジェラルド・ジェンタ (1931–2011) は80才で亡くなる数ヶ月前にオーデマ ピゲの長時間の録音インタビューを受けました。これにより私たちが解き明かそうとしている物語の手がかりと背景を知ることができます。41年も経った後では記憶はあやふやな部分もあり、日付やいくつかの事実はこれまで知られているものと合わない部分もありました。またロマンチックに彩られているように思える部分もありました。しかし物語の中枢は変わっていません。強い感情が伴うことにより記憶にしっかり残っているからでしょう。1970年、ジェンタは自らのキャリアでの最高傑作を創造する予感を感じていました。

その頃 オーデマ ピゲ は戦後の経済ブームにより、一世紀近い長い歴史の中で最も著しい成長を遂げた20年間を経たところでした。 20年間に従業員は35名から84名に増え（うち67名はアトリエ）、年間製造数は10倍の5,500本にまで増加しました。売上額も同様に伸び、1,000万スイスフランに近づいていました。当時オーデマ ピゲのオーナー経営者は創業者の二代目と三代目のポール=エドワール・ピゲ(1890–1979) とジャック=ルイ・オーデマ(1910–2002)でした。その前の3年間はジョルジュ・ゴレイ(1921–1987) が経営を行いました。ジョルジュ・ゴレイはビジョンを持つ起業家です。ジュウ渓谷の農家に生まれ1945年に入社して以来、ブランドの近代化に熱心に取り組んできました。

第二次世界大戦後、オーデマ ピゲはルクルト社と親密な提携関係を築きました。ルクルト社はオーデマ ピゲが使うエボーシュ（ムーブメントの半完成品）の大半を納入しており、その中には世界最薄のキャリバー2120と2003も含まれていました。コンプリケーションウォッチはオーデマ ピゲの得意分野でしたが、レディースの需要が見込まれる極薄の時計も、製造の半分ほどを占めていました。1951年になって「ウォッチモデル」という概念が生まれるまで、同じタイムピースでも10本未満というごく少量のシリーズ、または単品での製造が普通でした。

ロイヤル オークの誕生は、毎年4月に開かれ当時の時計産業が一堂に会する年中行事であったバーゼルフェアと密接につながっています。世界中からブランド、エージェント、ディストリビューターたちが集まり、10日間にわたって新製品の発表、意見交換、時計産業の将来や新たな地平を探るなど、葉巻をくゆらせワインを楽しみ、友情を分かち合いながら過ごす時計フェア。特にディストリビューターたちはここで新年度の発注を行うため、メーカー（ブランド）は製造計画を慎重に練らなければなりません。

1970年はフェアが4月11日に始まりましたが、多くのディストリビューターたちはオープン前からバーゼル入りしました。中には最新トレンドをつかもうと、ファッションの世界的中心地ミラノに立ち寄るディストリビューターたちもいました。

1970年4月10日、ジョルジュ・ゴレイは今回からの新たなSSIHのエージェント、カルロ・デ・マルキ、シャルル・ボーティ、シャルル・ドローに会いました。数人の証言によるとその時「三銃士」は、オーデマ ピゲのマネージングディレクターのジョルジュ・ゴレイに、こういうウォッチを作らないかと強く勧め、それがロイヤル オークの前身となったといいます。会話の詳しい内容はわかりませんが、1982年2月のインタビューでジョルジュ・ゴレイはこう言っています：「ロイヤル オークのアイデアは1970年に生まれました。ハイエンドタイムピースをゴールドの価値だけで発注予約していたエージェントたちがあることを示唆したのです。私もそういう形はもう長くないだろうと思っていました。彼らは現代生活にフィットしたステンレススティールウォッチを作らないかと私に頼んだのです。スポーティでスタイリッシュ、夜の社交にも昼間の活動にもフィットする、現代のメンズテイストにふさわしいモデルを創造することが求められていました」ゴレイはつけ加えていませんが、この強気のエージェントたちは最高にラグジュアリーな彼らの販売店に十分行き渡るだけの数量を生産してほしいと望みました。

1970年4月、イタリア生まれのデザイナー、ジェラルド・ジェンタは38才でした。経験を積んだジュエラーのジェンタは強い個性を持った人物でした。時計の世界も知っていましたが、後に「時計界のピカソ」とのニックネームがつくほどの大仕事はまだやり遂げてはいませんでした。まだパテック フィリップのノーチラス（1976年）のデザインも、IWCのインヂュニア（1976年）のリニューアルも、ブルガリ・ブルガリ（1977年）のクリエーションも手がけていない時期です。しかし1950年代から多くの時計ブランドに何百ものウォッチデザインを売っていました。その中にはユニバーサルのポールルーター（1954年）やオメガのコンステレーション（1959年）があります。しかし、ここでジェラルド・ジェンタ自身と彼の果たした役割について見る前に、ウォッチデザイナーという職業がどのようにして生まれてきたのかを知っておきましょう。

ジェラルド・ジェンタは彼の最初のデザインを1950年代にオーデマ ピゲに売ったと言っていました。彼の名はブランドのアーカイブには1960年に現れます。その時のモデルは幾何学的フォルムを洗練された手法でまとめたもの、モデル5179や非対称デザインの5182、テクスチャーとフォルムが戯れる5199があります。

1960年代には、価値観と感性を共有するジェンタとオーデマ ピゲとの関係は強く育って行きました。2011年のインタビューでジェンタはこう語っています：「誰もが自分の好みがあり、自身の‘響き’を持っている。オーデマ ピゲで私が身につけたものにより、美学とアーキテクチャーの法則を展開できるようになった。それは徹底的にフィジカルなものだ。時計は手首に自然に添うこと、そして袖口の下にスムーズに収まること」さらに「ジョルジュ・ゴレイと私は二人乗り自転車のようなものだった。彼が何かをいいと思っても僕がそれには賛成できないという時、それは結局やめた…二人で一人という感じだった」とつけ加えている。その結果二人は全く同じ時計を着けていました：それはモデル5233。殆ど溶けたせっけんにインスパイアされ、完璧に流体力学的なフォルムをしたウォッチです。

1967年から1971年までの間、二人の関係は最高に強固なものになりました。1967年、ジェンタはオーデマ ピゲ ハンドバッグウォッチで名誉ある「ジュネーブ賞」の佳作に入賞しました。1969年、1970年、1971年とオーデマ ピゲはジェンタをバーゼルフェアに送りました。ジェンタは、小さなAPのブースで顧客たちを迎え新製品を紹介するだけでなく、フェアの前にショーケースにウォッチを並べ、終了時には収納することも任されたと言っています。ですから1970年の4月10日にジョルジュ・ゴレイがジェラルド・ジェンタに電話をした時、彼らは互いに近いホテルに滞在していたと想像できます。

ロイヤル オークの誕生のステップを見て行く前に、そのインスピレーションソースと伝説、レジェンドを見てみましょう。ロイヤル オークのデザインは多くの要素から様々な影響を受けています。1930年代から60年代のオーデマ ピゲウォッチの素晴らしいデザインを自然に踏襲し、1960年代から70年代にかけてのコンテンポラリー建築の要素も取り入れました。。コンテンポラリーアートや建築、音楽で世界を揺るがしていた文化的なうねりのようなものの一部です。

ロイヤル オークという言葉の象徴的な意味については、現存のオブジェとも関連づけて多くの仮説が広められてきました。良く言われていることの一つに、ベゼルの形と8個のビスは、英国海軍ロイヤルオーク艦の銃眼や舷窓からデザインしたものだというものです。しかし、これらの銃眼は八角形であったことはないし、8個のビスもついていません。ロイヤル オークという名前は、ウォッチが始めデザインされた時から一年半も後についたものだというのも根拠がありません。これについては後にも述べます。

ジェラルド・ジェンタは子供の時に見た潜水員のヘルメットにインスパイアされたと言っていました。防水性との関連は否定できないと思いますが、八角形のフォルムには別のソースがあるのではないかと思われます（8個のボルトを締めた潜水ヘルメットが存在していたかどうか？）これについてはオーデマ ピゲ ミュージアム前ディレクターのマーティン K.ウェリー、及び同時期の他の証言があります。ジュネーブのヴァラン通り2番地の小さなオーデマ ピゲ事務所に小包の秤があったのですが、それが八角形のフォームだったということです。これが何らかの間接的な影響を与えたと考えるべきでしょうか？そうかもしれません。

オーデマ ピゲ経営委員会の副会長で創立者の四代目に当たるオリヴィエ・オーデマは、表に出て見えるビスというのは力強いシンボルであると説明します。1972年当時、ビスを表に出すことは一種の反抗精神を示唆するもの、機械的耐久性、技術性、頑強さを明確に表現するものだったと言います。六角形のビスが締められているので、絶対に回して開けられない金庫のようなケースというミステリーがそこにあります。金庫のメタファー（スイスは銀行のひしめく国）が適切なのは、超頑強なスティールケースの中に一部がゴールドのムーブメントが収められているからです。クォーツのテクノロジーが時計産業全体に脅威をもたらしている時、機械式の伝統的な宝を守ることにより、ロイヤル オークは時計製造のヒーローとなったのです。

スティールを高貴なものに格上げしたという点について、もう一つの解釈があります。一般的なメタル（スティール）をハイエンドのステイタスに押し上げたのは優れたクラフトマンたちでした。この解釈は400年前のもう一つの逸話を思い出させます：英国のチャールズ2世がクロムウェルとの戦いにおいて、王の命を救ったオークの木に高貴な称号を与えたということです。この木の名をとってウォッチをそう呼んだという話には、なるほどと思わせるものがあります！その流れでは、いくつかの文献でウォッチのスティールを英国ロイヤルオーク戦艦のスティールに結びつけているものもあります。

1970年4月11日、ジェラルド・ジェンタがバーゼルフェアの小さなオーデマ ピゲのブースのショーケースにウォッチを並べている時、ジョルジュ・ゴレイがスケッチを広げました。スケッチはカルロ・デ・マルキたちを圧倒的説得力で納得せたのです。

ゴレイがこのグッドニュースをジェンタに告げた時、彼はゴレイに珍しい注文をつけました：「これはとても特別なものなので、プロトタイプ制作に関わりたい。どこのメーカーに行くべきか教えてほしい」ジェンタは後にこう述べています：「僕はとても明確なアイデアが頭の中にあって、どんなものを作りたいかはっきりわかっていた」。このアプローチは珍しいものでした。というのはジャック=ルイ・オーデマ（オーデマ ピゲの共同創立者の孫であり経営委員会の当時の会長）は、製造だけでなく新製品開発も熱心に監督していたからです。

ジェンタはまずラ・ショー・ド・フォンという小さな時計づくりの村にあるウォッチケースメーカーのファーブル＆ペレのところへ行き、プロジェクトについて話し合いました。1865年創立のこのメーカーはゴールドウォッチケースとブレスレットを専門としており、1999年にスウォッチグループが買取っています。スティールは扱ったことがありませんでした。ジョルジュ・ゴレイがなぜこのメーカーを選んだのか、ジェンタは当惑しましたが、この選択は正しかったと言えます。伝統のクラフトマンシップ、最高級の装飾、職人技を継承し中核としてきたメーカーだったからです。二つの課題が残っていました：ファーブル＆ペレの職人たちに既知の世界から飛び出し、ゴールドと同じように繊細な仕事をスティールで実現してもらうための説得。そしてこれまでにない 防水のモノコック ケース構造を開発することを伝えたのです。

ジェラルド・ジェンタに返ってきた答は：「いや、それは無理です」デザイナーは熱っぽく語りました：「でもこれは革命なんです！誰もがあっと驚くはずです！」彼はデザインの詳細を説明しました：「ラバーシールは上縁に二つの傾斜をつける…ベゼルは広くしてビスのヘッドが無理なくはまるように、そしてビスの軸は防水ガスケットの邪魔にならないように」モノコックケースの構造はとても画期的で特殊なものだったので、プロトタイプはホワイトゴールドで作ることが即座に決まりました。

1970年6月16日、4個のプロトタイプがファーブル＆ペレに発注されました。それはオーデマ ピゲのレターヘッドに記されていましたが、珍しいことにジェラルド・ジェンタが署名していました。彼はオーデマ ピゲの社員であったことは一度もなく、常に独立デザイナーであると自負していたからです。さらに発注はスティールが1000個、ゴールドが100個となっていました。これはオーデマ ピゲでは前代未聞の数量でした（ジェンタはスティールウォッチの採算をとるため最低1000個が必要と説明）、同時にゴールドもまだオプションとして残されていたことを示します。

ギヨシェ パターンとは違い、ダイヤルの色はジェラルド・ジェンタのオリジナルスケッチに既に示されていました。プチタペストリーのように複雑な表面に色をつけることは非常に難題です。多くの小さなディテールから色が剥がれてはならないし、厚すぎて光の反射を妨げてもなりません。ペイントだと小さな菱形のくぼみが埋まってしまいます。そこで電解浴によりダイヤルに非常に薄いカラー層をつけることになりました。スターンの職人たちは、ブルーというのは最もムラが出やすい難しい色であると知っていました。浸漬の時間を秒単位で調整し、液を正確に調合し、温度を一度単位で調整しても、シリーズの全てのダイヤルを同じカラーで出すことは不可能なのです。初期のロイヤル オークのダイヤルは手づくりで、色もギヨシェの仕上がりもやや違います。

電解浴の後、職人たちがザポン と呼ぶ酸化防止のためのほぼ透明なラッカーをかけます。スターンのアーカイブによると、モデル5402（最初のロイヤル オーク）のダイヤルは「ナイトブルー 1 + N50」と記されています。N50というのはニュアージュ 50 （クラウド50）です。クラウドはブルーダイヤルにかけるラッカーの中に黒の染料を少量落とすことにより得られるカラーです。

ロイヤル オークの開発は発表後もずっと続きました。しかし1972年のバーゼルの数ヶ月前は忘れることのできない状態でした。テンションが高まり、熱気を帯びて悪い風邪にかかったかのようでした。ウィルフレッド・ベルネイは2020年に書かれたドキュメントの中に、このウォッチは「モンスターのような…と言われているが、私たちがしたこと、できること、つまりミニチュア化とオープンワークとは何の関係もない言い方だ」と書かれていることを指摘しています。彼が感じたことは：「この大きなスティールのタイムピースはコレクションと何か関係あるのか？。幹部の話によると、イタリア市場がスポーティでスティールの変わったウォッチがほしいと言っているということだ。つまりイタリア人たちが牛耳っている…私たちが決めるべきではないか！」

これに関わっていた時計師のフレディ・キャプトは最初のスティールのプロトタイプを組み立てましたが「図面らしいものもなく、ほとんど本能で組み立てた」と言っています。また、最初の六角形のビスはステンレススティールでできていましたが「すぐ錆びることが多かったのでステンレスとは言えなかった、そしてケースを分解することもできなかった」ことを覚えています。アングルはあまりに綺麗なカットでシャープなものでした：「時計師たちは手作業の研磨ツールでアングルを丸めなければならなかった」彼も同僚たちも仕事の後、家に部品を持ち帰り「微調整」を続けることが珍しくなかったといいます。

フレディ・キャプトのアトリエはジャック=ルイ・オーデマとジョルジュ・ゴレイのオフィスの隣にありました。葉巻をいつもくゆらせていたジョルジュ・ゴレイがある朝、憂鬱そうな顔をして現れたことを覚えています：「私たちは間違っている。スティールウォッチをこんな価格で売ることはできない！」そして「売れなかったらムーブメントを回収して、ケースとブレスレットを捨てるんだ」と言ったことを覚えています。

84名しかいない会社だったので、検査ラボを設けることは予定に入っていませんでした。フレディ・キャプトはよく覚えていますが、時計の防水性を試験するため、ジャック=ルイ・オーデマは窓際に水さしを置き、「世界で一番塩辛い水」というラベルが見えるようにし、その中にロイヤル オークをぶら下げていました。

1972年4月12日、ル・ブラッシュ。バーゼルフェア開幕は3日後にせまっていました。ケーシングアトリエチーフのポール・ハイツマンが、自ら最初のロイヤル オーク20本を組み立てました。番号は67001 から 67020 です。偶数はイタロメガ（イタリア市場）向け、奇数はガメオ（スイス市場）向けでした。そのうち4本がバーゼルに旅立ちました。

1972年に販売責任者だったマーティン K.ウェリーが2017年に書き未発表になっている備忘録によると、このウォッチを最初に買ったのは「ロンドンのガラードからのロン・スミスだった」となっています。女王陛下の御用達サプライヤーであった彼は、ただ一言で煙に巻いています。「ロイヤル オークというのはここではパブの名前」。同じ資料の中で「番号が1の時計は1974年7月8日に初めてハリー・ウィンストンのディレクターに納入された。ケース番号は67001、ムーブメント番号は127006だった」と記されています。

最初の数ヶ月間は文字通りのカオスでした。大規模製造はまさに挑戦であり、実戦の中にいきなり飛び込むようなものでした。部品がなかなか揃わない上に、組立を何度もやり直さなければなりません。4月に完成した20本のうち、最初の5本は5月2日にイタリア市場に納入されました。製造の方は5月末までに結局10本しか完成しませんでした。6月には95本完成しましたが7月には8本に落ちます。

しかしアトリエのクラフトマンたちは少しずつ困難を乗り越え、8月からは納入数が急増しました。そして1972年トータルで565本のロイヤル オークが完成し、うち490本が納入されました！こうして発表から8ヶ月の間にモデル5402は、同じモデルの一年間の販売数として最高の記録を達成したのです。賭けは成功したのでしょうか？それは小売店が最終消費者にウォッチを売ったかどうかにかかっています……ル・ブラッシュにリピートオーダーをかける前に。

1972年の発売から最初の数年間、スイス市場では年間150から200本が売れ、アジアもほぼ同様でした。ロイヤル オークはドイツ市場でも売れるようになりました。フランスではあまり多くはありませんが安定した販売数で推移していた時、サプライズはイタリアからやってきました。ロイヤル オークの誕生に関わった一人であるカルロ・デ・マルキはこれを売るのに苦労していました。そのことはジェンタも言っています。1972年、イタリア市場のイタロメガに89本が納入されました。1973年には35本に落ち、翌年は31本、そして1975年と1976年には36本と44本というように、なかなか伸びきれないでいました。オーデマ ピゲの販売アーカイブによると、イタリア市場では1971年に発注した400本のやっと半分を越したというところでした。「ジョヴァンニ・アニェッリ」効果はあったのでしょうか？人々の記憶には残ったかもしれませんが、実際の販売数にはあまり反映しなかったように見えます。それでもまだ一つ未知の要素があります。イタリアから小売店がスイスに直接ウォッチを買いにきていたという可能性です…どちらにしてもロイヤル オークは1976年から1977年にかけて、ゴールドまたはバイカラーの29ミリと35ミリのバージョン（モデル8638、4100とバリエーション）でイタリア市場を魅了したことは事実でしょう。

このように賛否両論はあったにしても、またそのためにこそ注目を集めたロイヤル オークは、やはり成功を収めたウォッチと言ってよいでしょう。こうして1,000本限定だったAシリーズが、2,000.本に拡大されました。1975年にはBシリーズを投入、その翌年にCシリーズ、1978年12月にはDシリーズが投入されました。.モデル5402はトータルで6050本を売り、そのうち4288本がスティールで 876本がゴールドとスティールのバイカラー。736本がイエローゴールド、150本がホワイトゴールドでした。さらに重要なことは、1976年にレディースが加えられたことです。このモデル8638 は ジャクリーヌ・ディミエのデザインによるもので、その後にモデル4100 が続きました。こちらは径がさらに小さく、センターセコンド針がついていました。 12種もの素材、サイズ、様々なコンプリケーションが展開され、ロイヤル オークコレクションは成長して行きました。

新たなアイコンとなったロイヤル オークにインスパイアされたモデルが、スイスのブランドから次々に登場しました。ジェンタは数年後にパテック フィリップに依頼され、別のスティールウォッチをデザインしました。ノーチラスです。同様にジェンタは1976年にIWCのインヂュニアのデザイン見直しました。他のデザイナーたちもロイヤル オークに大いにインスパイアされて時計市場は成長して行きました。一つの例はジョーグ・イゼックがデザインしたオーバァーシーズ222モデルで、これは1977年にヴァシュロン・コンスタンタンから発売されました。