ロイヤル オーク異端児から本格派コレクションへ

ロイヤル オークの初のレディース、モデル8638（当初は「ロイヤル オークII」と呼ばれていた）のアイデアは誰がいつどのように出したものかについて、記録も証言もありません。しかし、計画はそのずっと前からあったことは確かです。最初のバージョンは1973年にスケッチされており、1974年には最初の図面が引かれています。そしてオーデマ ピゲの初の女性デザイナー、ジャクリーヌ・ディミエが来てから1976年に計画が実行されるのです。

1972年のモデル5402ほど大胆ではないにしても、1976年のモデル8638 はスティールケースでありネジを見せており、ミニチュア化した自動巻きメカニズムを搭載していました。径を39ミリから29ミリに小さくしたことで製造はより難しくなりましたが、発売と同時に大きな人気を呼びました。1976年には423本を販売、翌年には756本がル・ブラッシュから納入されました。1978年にはほぼ1,000本に迫り、1979年にはこの大台を超えています。

ジャクリーヌ・ディミエのデザインによるモデル4100 は、資料によっては「ロイヤル オークIII」とも呼ばれています。このモデルは39ミリのロイヤル オークがあまり受けなかったいくつかの市場からの要望に応えたものです。ロイヤル オークのイタリアのエージェント、カルロ・デ・マルキが1970にロイヤル オークのアイデアを出した一人だったにもかかわらず、イタリア市場ではあまり人気が出ませんでした。デザイナーの ジェラルド・ジェンタ は2012年にオーデマ ピゲのインタビューでこう語っています：「致命的な問題はサイズだった。当時イタリアで男性が好んで着けていたレディマティックに比べると、象のように大きかった」あまり大きなものだったので、イタリアでは全く受けつけられなかった！」

この39ミリのウォッチにロイヤル オーク "ジャンボ"というニックネームがついたことまではジェンタは語っていません。大きくなったのはロイヤル オークのケース構造によるものです。特に8個のネジがキャリバー 2121（12 ½-リンニュ／径28ミリ）の外側に位置しているからです。径を小さくするにはもっと小さいムーブメントを使うべきでした。

1977年にリファレンス900として投入されたキャリバー2123 は当時、ル・ブラッシュからすぐ近くのLeCoultre & Cieが製造していました。オーデマ ピゲはこのメーカーとは数十年前から取引があり、技術提携もし、友人でさらに親戚でもありました。ムーブメント2123は前身の2121より小さく（11½ リンニュ、径26ミリ）、ただしやや厚い（3.05ミリに対し3.25ミリ）ので秒針を加えることができました。振動数も高く（19,800に対し28,800振動／時）、精度も優れていました。ケースのデザインをやり直し、3ピース構造にして内部のスペースを有効に使うことにしました。 モデル 5402の「モノコック」システムとは違います。モデル5402の大きなガスケットが占めていたスペースは新しい構造のベゼルにしました。このような変更を行ったあと、ムーブメントが2ミリ小さいだけなのにケースの径は4ミリも縮小することができました。ですから新しいロイヤル オークは35ミリに縮小されたのです。

モデル4100 はアーカイブでは「ロイヤル オークIII」と呼ばれています。この時からバリエーションが非常に増えたため「IV」バージョンはできていません。サイズは多種ありましたが、35ミリがメンズウォッチの新たなスタンダードとなりました。

1978年から1982年の間、モデル4100 のいくつかのバリエーションが作られました。キャリバー2123 （径26ミリ、厚さ3.25ミリ）を搭載たジェムセット バージョンです。4153 (1978年)、 4275 (1981年)、 4287(1981年)、4331 (1982年)があります。1986～87年には35ミリモデルはより小さいキャリバー2131 (23.3 ミリ、厚さ3.2ミリ、Frédéric Piguetのブランク）を搭載していました。それらにはモデル14544 (1987年)、14486 (1990年)、 14575 (1990年) 、14674 (1990年）があります。

1983年からはさらに変化が進みます。大多数のモデルは36ミリにアップサイズされ、ロイヤル オーク4332 （カレンダーモデルの5572, 5581, 5658, 5577, 5595, 25594...)、そしてその後1990年からは14700ラインがこれに続きました。その後20年間、36ミリのロイヤル オークが50種以上発売されました。ほとんどはキャリバー2125とその派生キャリバーで、その中には1970年代にLeCoultre & Cieが製造していた自動巻きムーブメントのファミリー 、キャリバー2225も含まれます。これらの 「トラクター」（コンプリケーションを組み込むことのできる頑丈なムーブメントを時計師たちはこう呼んでいた）は21世紀になるまで、数えきれないほどのモデルに使われてきました。

音楽や料理、デザインにおいても偉大なクラシックとは、祝福され著名で愛され尊重されるものであり、そこから新たな解釈が永遠に生まれるといったものです。変わらずそして同時に新たに生まれかわるロイヤル オークは、1980年代からこの定義にあてはまるものとなりました。

いくつかの要素は残しています：八角形のベゼルと8個のネジ、トノー型のケースと二つの面取り、テーパーをつけたメタルブレスレット。しかしこの頃からサイズは徐々に増え、素材も多様化しました。1979年、ロイヤル オークは最初のダイヤモンドをまといます。ダイヤモンドはベゼルの縁にセットされ、ネジと共存してきらめく効果を与えていることがわかります。デザイン的な観点とは別に、ここには技術的な理由がありました。ウルトラシンモデル5402 のベゼルは、オーバーサイズガスケットを保持するため中空にしていました。ですからその上にジェムセットするには薄すぎたのです。2020年のインタビューで、1973年から2000年代までオーデマ ピゲのスイスにおけるディストリビューションを担当していたレイモン・ボルナンによると、ロイヤル オークへの最初のジェムセットは独立系のジュエラーが行ったそうです。それをル・ブラッシュのアトリエへ持って行って見せました。それからはジェムセットを適応させて時計師たちが自由に解釈するようになったといいます。

1977年以降はダイヤルをますます自由に展開するようになりました。モデル4100バージョンもレディースバージョンもゴールドケースにマッチするカラーを展開し、タペストリーモチーフもラッカーをかけるなどの変化が見られました。

ロイヤル オークはクォーツの言葉を話すことができるのでしょうか？または話すべきなのでしょうか？ロイヤル オークという革新的なモデルは、クォーツに代わるウォッチを自身のやり方で作り出していました。未来派的なデザインと超越的な精神を伝統の技術（スティールの手仕上げ、世界で最も薄い自動巻きムーブメントなど）に捧げていたといえます。

2006年に書かれた忘備録でジャクリーヌ・ディミエはこう説明しています：「ロイヤル オークのラインにクォーツを入れたいという誘惑は強かった。でも経営陣はこれに反対しました。その代わり、ref. 6005という長方形で面取りエッジのある関連ラインを導入しました。同じブレスレットを使い適切な仕上げをしていましたが、違いを出すためネジではなく4個のスタッドに変えていました」。

ジャック=ルイ・オーデマとジョルジュ・ゴレイが選んだ答は、非常に微妙なバランス感覚によったものだったのです。二人はラウンド型またはオーバルでウルトラシン キャリバー2003を搭載した多くのバリエーションを持つ「クラシック」コレクションというものを、クォーツの存在にもかかわらずできるだけ長く生き延びさせようという目標を持っていました。新しいロイヤル オークというアイコンを守りたいと思い、その超越的なキャラクターこそが新興のテクノロジーの出現にも耐えることができると感じていました。「関連ライン」を作ることにより、最もうまい妥協策を（少なくとも当面は）実現したのです。

最初のロイヤル オーク クォーツ メンズウォッチのケースの仕様書には、モデル6005 (1978年) は1972年以降開発されたキャリバー2511を搭載と記されています。径23.2ミリでその前のキャリバー2510よりずっと小さいのですが、厚さが3.5ミリのため、かなりボリュームを感じさせます。この時点では、クォーツは既に最新のテクノロジーではなく、ラグジュアリーの未来であるとも見られていませんでした。ですからメカニズムの価値については、いかなる疑念も消す努力が必要だったのです。有名な「APの外装師の注意書」（APの修理師のメモ）にはこう強調することが重要だと書かれています：「オーデマ ピゲのマスター時計師がオートオルロジュリーの伝統に基づいて仕上げたクォーツムーブメント」。ウォッチの発売時の広告キャンペーンにもこれが現れています：「クォーツであることは間違いない、でもその前にまずオーデマ ピゲである(...)そしてオーデマ ピゲだけが時計作りの熟練技術により、エレクトロニクスを高貴なものに昇華させることができる」。1980年、こんな広告もありました：「革新、その許される顔」。

でもいったいこのウォッチはロイヤル オークでしょうか？ベゼルは八角形ではないし、8個の六角形のネジもついていません。これに答えてくれる資料があります。1978／1979年以降のカタログで、モデル6005はロイヤル オークと呼ばれず、単純にクォーツ」と呼ばれています。1981年にはこのレンジは広がり、同じような性格のモデルが7種類あります(6005, 6009, 6010, 6015, 6014, 6026と6028)。 バリエーションは14種あり、そのうち10種はキャリバー2502 (17.5 x 13.5 x 1.98ミリ)を搭載しています。ここでもロイヤル オークという名前は出てきません。これらのウォッチは「APクォーツライン」と呼ばれ、少なくとも1985年まで続きます。ですからロイヤル オークウォッチではないけれども「近い親戚」のようなものというのがジャクリーヌ・ディミエの言い方です。

1980年代の製造記録を見ると、ロイヤル オークオーデマ ピゲウォッチの第一世代は、1980年代のオーデマ ピゲの製造のかなりの部分を占めていることがわかります。10年間に6種類の異なるクォーツムーブメントを搭載した少なくとも59種のモデルが発売されています。ムーブメントは2502、2505 (26ミリ、厚さ3.15ミリ）、2506 (26ミリ、厚さ3.15ミリ）、2508とウルトラシン2610 (16.2ミリ、厚さ 1.9ミリ）と2711です。モデルのうち44種はケース、ダイヤル、または両方がジェムセットです。全体的にはオーデマ ピゲのクォーツの割合は1979年の7％から翌年には30％に伸びました。1986年には最高となり、半分がクォーツムーブメントを搭載していました。これ以降、割合は次第に下がって行きます。10年後には20％だけがクォーツウォッチでした。

このクォーツブームというのは、新しいものに敏感な市場からの大きな要望でした。ここで忘れてならないのはこの時期、同時にオーデマ ピゲがクラシックなコンプリケーションの復活に中心的な役割を果たしたことです。ラウンド型や懐中時計だけではなく、ロイヤル オークコレクションの中にもこれは生かされていました。パーペチュアルカレンダーは1984年にロイヤル オークコレクションに加えられました（モデル5554、そして1986年に25636、1987年に25654、1992年に25729など）。1997年の25周年記念を祝い、ロイヤルオークはクロノグラフを投入しました（キャリバー2385、モデル 25850と25865、そして2012年にモデル26320など）。そしてトゥールビヨン（モデル25831／キャリバー2875、2010年にモデル26355／キャリバー2886、 2012年にモデル26510／キャリバー2924など）が加わります。さらにグランドコンプリケーション（2008年にキャリバー2121/2808、モデル26603）、そのすぐ後にダブルトゥールビヨン クロノグラフ コンプリケーション（トラディション デクセレンス モデル25969/キャリバー2893、2003年にモデル25977/キャリバー2889、2004年にモデル26039、2010年にモデル26355／キャリバー2886など）が続きました。