ロイヤルオークはクォーツの言葉を話すことができるのでしょうか？または話すべきなのでしょうか？ロイヤルオークという革新的なモデルは、クォーツに代わるウォッチを自身のやり方で作り出していました。未来派的なデザインと超越的な精神を伝統の技術（スティールの手仕上げ、世界で最も薄い自動巻きムーブメントなど）に捧げていたといえます。

2006年に書かれた忘備録でジャクリーヌ・ディミエはこう説明しています：「ロイヤルオークのラインにクォーツを入れたいという誘惑は強かった。でも経営陣はこれに反対しました。その代わり、ref. 6005という長方形で面取りエッジのある関連ラインを導入しました。同じブレスレットを使い適切な仕上げをしていましたが、違いを出すためネジではなく4個のスタッドに変えていました」。

ジャック=ルイ・オーデマとジョルジュ・ゴレイが選んだ答は、非常に微妙なバランス感覚によったものだったのです。二人はラウンド型またはオーバルでウルトラシンキャリバー2003を搭載した多くのバリエーションを持つ「クラシック」コレクションというものを、クォーツの存在にもかかわらずできるだけ長く生き延びさせようという目標を持っていました。新しいロイヤルオークというアイコンを守りたいと思い、その超越的なキャラクターこそが新興のテクノロジーの出現にも耐えることができると感じていました。「関連ライン」を作ることにより、最もうまい妥協策を（少なくとも当面は）実現したのです。

最初のロイヤルオーククォーツメンズウォッチのケースの仕様書には、モデル6005 (1978年) は1972年以降開発されたキャリバー2511を搭載と記されています。径23.2ミリでその前のキャリバー2510よりずっと小さいのですが、厚さが3.5ミリのため、かなりボリュームを感じさせます。この時点では、クォーツは既に最新のテクノロジーではなく、ラグジュアリーの未来であるとも見られていませんでした。ですからメカニズムの価値については、いかなる疑念も消す努力が必要だったのです。有名な「APの外装師の注意書」（APの修理師のメモ）にはこう強調することが重要だと書かれています：「オーデマピゲのマスター時計師がオートオルロジュリーの伝統に基づいて仕上げたクォーツムーブメント」。ウォッチの発売時の広告キャンペーンにもこれが現れています：「クォーツであることは間違いない、でもその前にまずオーデマピゲである(...)そしてオーデマピゲだけが時計作りの熟練技術により、エレクトロニクスを高貴なものに昇華させることができる」。1980年、こんな広告もありました：「革新、その許される顔」。

でもいったいこのウォッチはロイヤルオークでしょうか？ベゼルは八角形ではないし、8個の六角形のネジもついていません。これに答えてくれる資料があります。1978／1979年以降のカタログで、モデル6005はロイヤルオークと呼ばれず、単純にクォーツ」と呼ばれています。1981年にはこのレンジは広がり、同じような性格のモデルが7種類あります(6005, 6009, 6010, 6015, 6014, 6026と6028)。バリエーションは14種あり、そのうち10種はキャリバー2502 (17.5 x 13.5 x 1.98ミリ)を搭載しています。ここでもロイヤルオークという名前は出てきません。これらのウォッチは「APクォーツライン」と呼ばれ、少なくとも1985年まで続きます。ですからロイヤルオークウォッチではないけれども「近い親戚」のようなものというのがジャクリーヌ・ディミエの言い方です。

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