ロイヤル オーク カレンダーウォッチ 1983–1996

天体表現の表示は初期の機械式タイムピースから始まっています。有名なアンティキテラ メカニズムは紀元前140年頃、ギリシャで作られました。再現したものによると、このメカニズムはエジプト暦だけでなくギリシャオリンピアード暦も表示することができ、さらにそれらの暦の年の相関関係も表示することができました。その他には11世紀の中国の数学者スー・スングが発明した有名な水時計、そして1410年以来の著名なプラハ アストロノミカル クロックがあります。

「アストロノミカル」コンプリケーションと呼ばれるものの中には、日の出と日没時刻、イクエーション オブ タイム（太陽時）、イースターデイト表示など、多くの発案と特殊表示があります。しかし19世紀以降の最もクラシックなカレンダーコンプリケーションというと、パーペチュアルカレンダーでしょう。この追加機能（または文字盤）は曜日、日付、月、そして多くは月齢、閏年を含んでいます。1世紀に一度だけ、例えば2100年、2200年、2300年に調整すればよいというメカニズムです。

1970年代半ば、オーデマ ピゲの3人の時計師が大きなプロジェクトを内輪で立ち上げました。その3人とはコンプリケーション時計師のミシェル・ロシャ、アフターサービス初代部門長のウィルフレッド・ベルネイ、初代技術部門長のジャン=ダニエル・ゴレイです。クォーツ危機がスイス時計産業を弱らせていたこの時、3人は現代的なウォッチにパーペチュアルカレンダーを搭載すべく、この再開発に取り組むことを提案しました。数ヶ月の調査の後、オーデマ ピゲの経営に就いていたゼネラルマネジャーのジョルジュ・ゴレイに計画を提出しました。彼は驚くと共に強い印象を受け、自信を持ってこの159本タイムピースを、モデルを発表する前から製造にとりかかるよう要望しました。オーデマ ピゲのコンプリケーションでは初めてのことです。

1978年に発売されたRef.5548は、当時世界最薄の自動巻きパーペチュアルカレンダー（3.95ミリ）を組み込んだキャリバー2120/2800を搭載していました。メカニズムは二つの部分から成り立っています：別の記事で紹介されている2120ベースムーブメント（2.45ミリ）と、ダイヤルの下部分の2800パーペチュアルカレンダー（1.5ミリ）です。ダイヤルに隠れていますが、この追加メカニズムは手仕上げの装飾が施されています：スティール部品はブラッシュ仕上げで斜面磨き、地板はサーキュラーグレイン、月はギルドとエナメル仕上げです。

その成功は予測を大きく上回りました（下記の表を参照）。15年の間にキャリバー2120/2800は7000本のオーデマ ピゲ ウォッチ、110以上のモデルに搭載されました。そのうち800本以上はさらにオープンワークだったのです！このキャリバーの存在は、スイス時計産業における伝統的コンプリケーションの復活への道を拓きました。

1984年4月5日、バーゼルフェアの開幕日、オーデマ ピゲは初めてのロイヤル オーク パーペチュアルカレンダー、Ref.25554を発表しました。プレスリリースにはスティールモデルの写真が掲載されています。洗練されたダイヤル、光沢縁のデイデイト、月インジケーターが見えます。ただし製造記録簿では1984年に販売された25554ウォッチは1本のみ、1984年12月のイエローゴールドバージョンでした。歴史家にとっては、プレスリリースと他の情報との辻褄が合わないことは大いに好奇心をそそるものです。どういうことだったのでしょうか？

まず知っておきたいことは、1980年代には新商品は年に一度、4月のバーゼルフェアで発表されていました。フェアではオーデマ ピゲのディストリビューター、エージェント、リテイラーたちが集まり新モデルを評価、コメントし、ユーザーの意見などを表明しました。マニュファクチュールはフェアで受けた注文に基づき、製造計画をていねいに実施していました。

バーゼルで発表される新モデルは、まだプロトタイプやモックアップでしかないこともよくありました。中には全く製造されないものもありました。Ref.25554の防水性についてまだ調整の必要があるとされたことが想像できます。1984年5月23日に、ブランドのドイツのエージェントであるクルト・マイスがル・ブラッシュに警告のテレックスを送りました。「これはスポーツウォッチだ。もし防水でなかったら葬らざるを得ない」メッセージは受信され、そして是認されました。ケースは見直しがされ、時計師たちは全力を尽くして防水性の複雑な方程式を解こうとしました。ウィークポイントは依然としてカレンダーのコレクターとリューズでした。

その間、ジョルジュ・ゴレイはイタリアにおけるブランドの未来について準備していました。

Ref.25554のスティールバージョンはイタリアの新しいエージェントに割り当てられていたため（契約は1985年1月開始）、1984年7月のオーデマ ピゲ カタログにはイエローゴールドのバージョンが記載されました。

そのイラストに添えられたテキストは：「オーデマ ピゲにとってこれは時計づくりの最後の言葉」というものでした。広告ディレクターのハインツ・ハイマンはロイヤル オーク パーペチュアルカレンダーは時計のミニチュア化のエクセレンス、現代的デザイン、装飾、そしてエレガンスを確かに体現していると表しています。その言葉は正しいでしょう。しかし、これがコレクションの「最後の言葉」ではなかったことは、その後の変遷が証明することになります。

20世紀始めに腕時計が一般化してきた時、ウォッチの中の機械式ムーブメントを一般の人は見ることができないということを残念に思う時計師たちが多くいました。防水性をより高めたケースに収められダイヤルの下に隠されているムーブメント。技術的にも装飾面でも驚異であるこの素材を見ることができるのは、ウォッチを開ける時計師だけでした。

しかしクォーツウォッチが現れてきてからはメカニズムを見せるということがまた難しくなってきました。ムーブメントを見せるということはウォッチの価値を大きく高めるだけでなく、クラフツマンたちの仕事を評価することができ、タイムピースを時計づくりの偉大な伝統の中に正しく位置づけることができます。キャリバー2120の誕生に関する記事の中で、1972–1973年にオーデマ ピゲの何人かの時計師たちが、オープンワークのアートを再興させることを決めた時の様子が描かれています。

そして1986年になり、ようやくフルオープンワーク キャリバーを搭載した最初のロイヤル オークが登場しました。パーペチュアルカレンダー搭載のRef.25636は伝統時計づくりの熟練を惜しみなく体現していました。そこにはオープンワーク、コンプリケーション、ミニチュア化、そしてロイヤル オーク独特のコンテンポラリーデザインという全てが凝縮されていたのです。

キャリバー2120/2800のオープンワークとエングレービングは、熟練のクラフツマンが200時間以上かけて完成させました。10年間にRef.25636が313本も製造され、並行して他のオープンワークウォッチも製造されていたことを考えると、メイランのアトリエはフル稼働を続けていたことが想像されます。

ウォッチ愛好家の方々は、洗練された回転錐、ブリッジのオープンワークとエングレービング、全てのスティール部品の完璧な磨き面取りなどを見ることができます。これらを見ることができるよう、サファイアケースバックを採用して透明性を高め、ダイヤルもサファイアとしました。針については、他のパーペチュアルカレンダーモデルにならい蓄光処理をせず、ポリッシュゴールドの時刻の針に対し、ブルースティールとしてカレンダー機能を引き立たせるようにしました。

オーデマ ピゲのディストリビューション アーカイブでは、各ウォッチのダイヤルの仕様は1995年頃から記載されるようになり、2005年には記載が義務となりました。その前の期間については、どのダイヤルがどのウォッチに組み付けられ、ル・ブラッシュから出荷されたかを明確に知ることは往々にして困難です。

ロイヤル オーク パーペチュアルカレンダー ウォッチは当時の洗練されたクラフツマンシップを見せてくれます。同じダイヤルプレートからカラー、仕上げ、トランスファー印刷など、多くのバリエーションに仕上げることができます。さらに同じダイヤルのRef.でも、担当したクラフツマンのインスピレーションやスキルによってかなり違いがあります。そして時にはモデルに別のコレクションからのダイヤルを組み合わせることもありました。例えばオパリンゴールドダイヤルは、ロイヤル オーク25554BA、そして丸型ウォッチ25550BAや25557BAに、またロイヤル オーク25654BA、さらに25686BAにも使われています。

別の例を見てみましょう：刻み模様の「トスカーナブルー」ダイヤルです。この小さなマスターピースは、彫版師が真鍮のプレートに細かい柄をエングレービングしたもので、同じ柄を他の多くのモデルにも使っています。ノミやその他のツールを使い、素材を彫り出したり押しつけたりしながら装飾柄を描きます。拡大鏡で見ると無秩序のように見えますが、全体を見ると洗練され調和のとれた図柄になっているのです。プレートはその後ガルバニ浴に浸けて「トスカーナブルー」、または「ブルー7番」と呼ばれるカラーを出します。

刻み模様の「トスカーナブルー」ダイヤルのパーペチュアルカレンダーモデルは1980年代始めから丸型ウォッチとして作られ、その中に25561PTと5568があります。これは1990年代始めになってロイヤル オークコレクションに入りました。まずRef.25654PT、それから1994年に25686SPです。1995年以降は、ロイヤル オーク ジュビレー Ref.14802のプラチナバージョンに「トスカーナブルー」ダイヤルが使われましたが、この時はパーペチュアルカレンダーはついていません。

1978年、メカニズムをできるだけ薄くするため、キャリバー2120/2800の設計者たちは閏年表示を入れないことを選びました。オーデマ ピゲは1955年以来、この分野でのパイオニアであるにもかかわらずです。しかしウォッチを調整するために年の表示が必要となり、そのニーズがますます高まってきました。オーデマ ピゲは1996年にキャリバー2120/2802でこれを解決します。1996年以降の物語は興味深いもので、もっと詳しく有意義な調査を必要とするでしょう。でもその感触を得ていただくために、この物語の重要なステップとなったいくつかの出来事をご紹介します。

始めは二つのモデルが独占していました：ロイヤル オーク25820とそのオープンワークバージョンのRef.25829です。これは2000本以上が製造され、1996年から2013年の間に販売されました。そして注目しておきたいのはロイヤル オーク ジュビレー20周年記念Ref.25810OR。特に外周の52週表示が注目されます。またレディースロイヤル オーク パーペチュアルカレンダー33ミリのRef.25800 (1996年)、そしてRef.25932です。その他の特別な表示としては、1999年のアニュアルカレンダー（25920）、そして2010年のロイヤル オークRef.26603のイクエーション オブ タイムがあります。

このように豊かな創造性が発揮され、21世紀直前にもキャリバー2120が登場しましたが、ロイヤル オーク カレンダーウォッチへの市場の興味は少しずつ薄れ始めました。2012年のロイヤル オーク40周年記念の年には、オープンワークモデルのRef.25829タイムピースは13本しか売れませんでした。そしてオープンワークモデルのRef.25820のバリエーションはル・ブラッシュから3年間、出荷されなかったのです！ロイヤル オークパーペチュアルカレンダーの灯火は消えつつありました。チームメンバーは、オーデマ ピゲがパーペチュアルカレンダーを毎年500本売っていた頃のことを、郷愁と共に思い出していました。もうこの章は終わったのだと思った人も多かったのです。

しかし2012年に経営に就いたフランソワ=アンリ・ベナミアスは、ここにまだ未来があると強く信じていました。2015年に、時計師たちは新世代のキャリバーを提示しました。2120をベースとし、5134と名付けられたものです。これが、デザインの新たな見直しをしたロイヤル オーク26574に搭載されました。市場は反応を示しました。この発売にあたって、ブランドのカレンダー機能の歴史を語る オーデマ ピゲ カレンダーウォッチというパンフレットを作成しました。2018年には「オーデマ ピゲ 20世紀のコンプリケーションウォッチ」という書籍が出版されます。このようなコミュニケーションもあいまってコレクターたちの興味は高まりました。このリバイバルのハイライトは2017年のロイヤル オーク パーペチュアルカレンダー ブラックセラミックの登場です。この時からルネッサンスは確かに起きるであろうこと、そしてその成功はそれまでにない大規模なものとなることが予想されました。

同時にパーペチュアルカレンダーのメカニズムは完全に見直しがされ、2018年にロイヤル オーク自動巻きパーペチュアル ウルトラ シンRD#2（6.3ミリ）が登場します。5133はわずか2.89ミリで、それまで40年間にわたり記録を保っていたキャリバー2120/2800（3.95ミリ）の記録を破ります。これは記録というよりも、むしろメカニクスの構造、アーキテクチャーという新たな次元のアプローチによるものです。