オーデマ ピゲウォッチのナンバリング構造

物事の盛衰があらかじめ決まっているような今日の社会では、メーカーが新製品を発売した時にはすでに物語は終わっているかのようです。保証期間が過ぎるとオブジェは修理するよりも新品を買った方が安いということになります。オートオルロジュリーの主要なブランドの一つであるオーデマ ピゲではその逆に、ウォッチがアトリエから出荷される時に本当の物語が始まります。

数十年、数百年も使えるよう設計されたウォッチは、定期的にアフターサービスや修理を行ってメンテナンスします。最良のシナリオはオーデマ ピゲのアトリエがこれらすべてを行うことです。しかし現実には他のサービス機関により、そこにあるツールや部品、習慣によりメンテナンスが行われることも多いのです。コレクターの中には自分でウォッチを修理してしまう強者もいます！

オーデマ ピゲにとっては、どんな条件下であっても真贋性を確認し製造時期を特定することが非常に重要です。時計師はウォッチの「来歴」を読み取ることができなければなりません。ウォッチをオリジナルの状態に復元するため、またその真贋性と機能を確かめ次の世代に渡すためにこれは必須です。

19世紀からオーデマ ピゲのムーブメントは全て、地板かブリッジに固有の番号がエングレービングされています。この番号は製造登記簿（エタブリサージュ登記簿）に丁寧に記載されています。最も古い登記簿は消失してしまいましたので、現在見ることのできる番号は1882年からのもので、2000番から番号が続いています。

ウォッチの来歴は登記簿の情報とウォッチに彫られた情報を比較することにより知ることができます。例えば、3824番は1890年に販売されたダブルコンプリケーションポケットウォッチで、登記簿によりオーデマ ピゲ ヘリテージ コレクションに入っている（写真付）こともわかります。同じコレクションからもう一つの例を紹介します。ムーブメント番号30828 は1924年販売のミニチュア ミニッツ リピーターで、ル・ブラッシュのミュゼ アトリエ オーデマ ピゲに2020年から展示（写真付）されています。

オーデマ ピゲ ウォッチを持つ人は、ムーブメント番号から製造時期を知ろうとするかもしれません。その理由は簡単で、続き番号だから番号が大きくなる方向にいつも進むと思うからです。製造記録簿の一部を見てみるとこの仮定は正しいことがわかります。例えば、20900から21000までのほとんどの番号は1918年頃に作られたウォッチに相当します。しかし1950年代の始めでは、番号は57000～60000でした（前の章の表を参照）。

もちろんこの傾向にもいくつかの例外があります。ムーブメント番号だけではウォッチの正確な製造時期を知ることはできません。理由の一つは、オーデマ ピゲが調達していたムーブメントブランクがすでに番号付けられていたこと、そしてブランクは完成ムーブメントに仕上げてケーシングするまでに数年間（時には数十年）在庫となることがありました。それに加え、外装を変えて数回ケーシングされるムーブメントもあったのです。良い例があります： 「Audemars Piguet 20^th Century Complicated Wristwatches」という本の73ページにあるミニッツリピーターウォッチNo. 8712ですが、これは1951年にケーシングされ、販売されました。でも搭載キャリバーは1886年頃に製造されたものだったのです。

上記の1951年の体制再編の時に戻ってみましょう。それまではオーデマ ピゲのクラフツマンたちにとって、全く同じ二つのウォッチを作るという習慣は存在しませんでした。個々のウォッチは完成ウォッチ登記簿という小さなハードカバーのブックに一つ一つ書き込まれました。

しかし終戦後の経済発展により製造が急増し販売が拡大したため、この管理方法を見直し、ウォッチを小ロットのシリーズとして製造することを決めました。この変革は、ブランドにとって新しい ウォッチモデルというコンセプトをもたらしました。

モデル番号（リファレンス番号とも呼ばれる）の使用は販売上大きなメリットをもたらしました。オーデマ ピゲの販売店は初めて、同じモデルを複数注文することができるようになりました。当時、オーゲマ ピゲはリテイラーにウォッチを販売していました。コレクションを紹介する小さなカタログやパンフレットその他の販売促進ツールを作成し、ブランドはエンドユーザーにも直接に語りかけることができるようになりました。

1951年以降、ビッグ ケースナンバーはムーブメント番号と切り離し、モデルとして管理されます。この番号はウォッチにエングレービングされることは少なかったのですが、ケース登記簿と製造登記簿には必ず記載されていました。番号付きの写真、カタログ、製品資料も記載され、同じモデルのウォッチの特徴が記されていました。

当初4桁だったモデル番号は次第に自らの言葉を見つけるようになります。ダブルコンプリケーションのポケットウォッチについて表記する時、1912年であれば詳細に内容を記していました。新しいナンバリング構造ではモデル番号5043、5402または15202を記すだけで、どのタイムピースであるのかが特定されます。モデル番号はウォッチを人に例えれば姓名のうち、名のようなものです。

1950年代の終わりから、時計師たちはモデル番号をもとにしたタイムピースのカテゴリーまたはグループを作りました。ナンバリング構造はウォッチが複雑になり種類も増えてくるにつれ改善されていきました。1997年のカスタマーサービス部門が行った調査では以下のようなカテゴリーが設けられています：

N° 4000から4999：メンズウォッチ、メタルブレスレット

N° 5000から5499：古いメンズモデル

N° 5500から5599：コンプリケーションウォッチ（ポケットウォッチと腕時計）

N° 5600から5799：ポケットウォッチ

N° 5800から5999：古いレディースモデル

N° 6000から6999：クォーツウォッチ

N° 7000から7999：レディース機械式ウォッチ、レザーストラップ

N° 8000から9999：レディース機械式ウォッチ、メタルブレスレット

1972年発売のロイヤル オーク5402STは時計業界で小さな革命を起こしました。そのデザイン、スティールという素材の扱い方、スポーツ性とクラフツマンシップ、近代性と伝統、これら全てがオートオルロジュリーのコードをくつがえしたのです。それよりは小さなスケールですが、このウォッチはオーデマ ピゲ ウォッチの番号システムを変更させました。このモデルの希少性と価値を表すため（初めて1000本以上の同じモデルがシリーズとして製造された）、ブランドはスモール ロイヤル オーク ナンバーまたはスモール ケースナンバー を導入することを決めました。これについては別の記事でご紹介しています。

つまり、ビッグ ケースナンバーはケースの内側に記されることになり、アルファベット文字に数字が続くコードが使われました。当初はウォッチの所有者のための番号だったものです。限定モデルのコンセプトも想定したこのシステムは、モデル番号がA1からA2000、次にB1000からB2000というように続きます。1976年から2010年代の終わりにかけて、ロイヤル オークモデルのためのシンプルなバージョンが適用されました。