オフショア ジェネシス

ロイヤル オーク オフショアは、近年の時計製造の歴史の中で最も有名なコレクションの一つです。その誕生については、オーデマ ピゲ美術館の前館長であるマーティン= K・ヴェールリをはじめ、多くの人々から語り継がれています。ヴェールリは2012年、記念誌「ロイヤル オーク」で、次のように語っています。「ロイヤル オーク オフショアは、先代モデルとは異なり、特に市場からの需要があったわけではありません。」このモデルは、当時の共同CEOであったステファン・アークハート（署名はスティーブ・アークハート）のビジネス的直観から誕生したと言われていました。そして、誕生20周年を迎えようとしていたロイヤル オークの、より男性的でより若々しいデザインへのリニューアル プロジェクトを若いデザイナーに託したのです。

しかし、この記事の準備中に、オーデマ ピゲのヘリテージチームは、30年以上もの間アーカイブに埋もれていた新たな情報を見つけました。それは、1989年2月2日付けの社内文書です。スティーブ・アークハートは次のように説明しています。「90年代を代表するモデルを開発するよう主張していたヴェッテンゲル氏との話し合いの中で、彼は、そのモデルを"シガレット/オフショア "にインスピレーションを得た作品にするべきだと考えていました。」

ここでは、まずディーク・ヴェッテンゲルについて紹介しましょう。20年間に渡って、ドイツ市場を担当していたディーク・ヴェッテンゲルは、ロイヤル オークの創始者の一人であるイタリア人のカルロ・デ・マルキと対をなす存在でした。1972年、グラフィックデザイナーのオラフ・リューにロイヤル オークのロゴの製作を依頼したのも彼でした。ディーク・ヴェッテンゲルは、1982年からドイツにおけるオーデマ ピゲの独占販売権を持つUHG社（Uhren Handels Gesellschaft、SSIHグループ）の経営を経て、販売代理店オーデマ ピゲ ウーレン社を設立し、1991年からドイツにオーデマ ピゲの子会社を設立した2000年までにこれらの権限を引き継ぎました。パーペチュアル カレンダー腕時計2120/2800の販売促進に尽力し、1980年代にはドイツをオーデマ ピゲのコンプリケーションの主要な市場へと成長させました。

スティーブ・アークハートは、1989年2月2日付けの文書で、ディーク・ヴェッテンゲルの「90年代を代表する作品」の製作に対するこだわりについて言及しています。しかし、彼が言う「« シガレット/オフショア »をコンセプトにする」とは、いったい何を指しているのでしょうか。

オーデマ ピゲにおいては極めて珍しいことと言えますが、オフショア コレクションの歴史はウォッチのデザインや機能の開発からは始まりませんでした。ロイヤル オーク オフショアの歴史は、名称の登録から始まりました。

スティーブ・アークハートは、文書中に自身の考えを明確に記しています。「私は、オフショアという名称がすでに登録されているかどうかを確認し、まだ登録されていない場合は、直ちに申請をするべきだと思います。なぜなら、この名称は、非常に価値の高い名称となり得るからです。」その4日後、オーデマ ピゲは専門会社に商標登録を依頼し、2月22日に登録が完了しました。

当時は、「オフショア」のコンセプトがロイヤル オークに適用されることは考慮されていませんでした。スポーティで圧倒的な高級感を持つコレクションを製作しようという目的のもと、名称だけが登録されたのです。

スティーブ・アークハートは、ロイヤル オークをリバイバルさせるための、適任者が誰なのかが分かっていました。2年前、際立った才能を持ったデザイナーがオーデマ ピゲ クリエイション部門のジャクリーヌ・ディミエのもとで働き始めました。

エマニュエル・ギュエは当時22歳でした。ジュネーブに生まれ、幼少の頃から時計作りに囲まれて育ちました。父ジャン・クロードは、ピアジェのポロやボーム＆メルシエのリビエラの製作者、そしてレインボーセッティングの発明者であり、当時最も優れたデザイナーの一人でした。2018年に行われたインタビューで、エマニュエル・ギュエは、学生時代、授業中の暇つぶしに数々の時計をデザインしたと語っています...彼がデザインしたブレスレットの一つが、オーデマ ピゲのユイティーム コレクションに採用されたとさえ言われています。

1986年、ギュエはイギリス旅行の資金を得るため、自身のデッサンを売りにジョルジュ・ゴレイに会いに行きました。「イギリスへ行ってきてください。戻ったら、あなたに仕事をお願いしたい。」こうして、エマニュエル・ギュエは1987年6月1日、オーデマ ピゲに入社しました。マネージング・ディレクターが急逝する数カ月前のことでした。後任のスティーブ・アークハートは、ギュエと共に市場を訪れ、顧客との出会いを経験させることで、ブランドの世界観を彼に教えました。

当時、デザインオフィスはジュネーブにありました。ペアとして働くジャクリーヌ・ディミエによる監督のもと、ル・ブラッシュの技術オフィスやプロトタイプ製作者と常に連絡を取り合っていました。そして、若いデザイナーは、とんでもない遊び場を発見したのです。2015年、ル・ブラッシュのヘリテージチームへの取材で彼は、当時はプロダクトマネージャーもマーケティング部門もなかったと振り返っています。「何もかも、自分たちで行っていました。サプライヤーのもとを訪ね、レザーを選び、文字盤の製造業者に会いに行きました。」そして、クォーツショックが終わりを告げると、地平線は無限に広がっていました。「それぞれが、年間に200～300個は作っていました…そして毎月、新しいアイデアを持ってスティーブ・アークハートに会いに行きました。彼は市場を熟知していました。そして、「これはコレクションにしよう、これはアジア向けに10個、20個、50個の限定シリーズで、このデザインはマーグリーズに見せる」と言うのです。彼がすべてを決めていました。驚くべきクリエイティビティを持っている人でした。」

2016年の「Le Point」誌のインタビューで、エマニュエル・ギュエは次のように語っています。「オーデマ ピゲで働いていた当時、スティーブ・アークハートからロイヤル オーク オフショアの製作を依頼されました。彼は若者のために、男性的で主張のある時計を作りたかったのだろうと思います。そこで、私が思いついたことは、時計を大きく、分厚くすることでした。当時は、女性が男性用の腕時計を購入することが多くなってきていました。私は、女性にはジュエリーがあるのだから、女性が身に着けられないようなモデルを作らなければ、と考えました。そこで、ロイヤル オークのサイズや細部を大きくし、極めて男性的なモデルを完成させました。」

当時、男性用のロイヤル オークは直径36mm、高さ7.7mm（14700 モデル）が最大でした。14.05mmから42mmに大きく変更するということは、ボリュームを2.5倍にするということです！懐中時計を腕につけているようなものです！スティーブ・アークハートでさえ、最初のスケッチを見た時に「わあ、これは大きい！」と感嘆の声をあげたと言われています。

19世紀の創設以来、オーデマ ピゲは高級時計の常識を覆えしてきましたが、今回ばかりは本当に行き過ぎていました。山間の小さな村にある、伝統に根ざした時計ブランドが、どうしてこんなにも型破りで、常軌を逸した、仰々しい、ありえない時計を作ったのでしょうか？ジャクリーヌ・ディミエは、2011年のインタビューの中で、この時計がブランドの一部の愛好家を心配させることになったと振り返っています。1972年のロイヤルオークが工房の機嫌を損ねたと言うならば、よりパワーアップした次世代のモデルは、工房の大きな反発を引き起こしたと言えるでしょう。スティーブ・アークハートは、若く気骨のあるデザイナーに駆り立てられながらも、社内の評判を聞くと当初の熱意が冷めていくのを感じていました。彼は、成功を信じたい気持ちとの間で、ためらっていました。

2013年、エマニュエル・ギュエは「WorldTempus」誌の中で、次のように語っています。半年に一度は「このプロジェクトは止めにしよう」と言われました。しかし、私は成功を確信していましたので、密かに構想を練り続けました。1991年9月19日、エマニュエル・ギュエはメタルブレスレットのロイヤル オーク オフショアに3つの新しいバリエーションをデザインし、11月にはレザーブレスレットのバリエーションが追加されました。そして、最終的には、スティーブ・アークハートは仕方なく次のように言ったそうです。「わかりました。君のためにやりましょう。」

オーデマ ピゲのすべての時計と同様に、ロイヤル オーク オフショア 25721は、伝統的な時計製造に基づいた、最高水準の仕上げが施されています。例えば、ブレスレットのリンクの曲線は一つ一つ手作業でサテン仕上げが施され、ダイヤルはギヨシェ彫りのプチタペストリー、ケースはサテンブラッシュとポリッシュ面取りを組み合わせた仕上げが施され、メカニズムの装飾は言うまでもないでしょう...一方、その外観は激しいスポーツ活動に耐えられるように設計されています。

そして、15721モデルは100m防水を実現した数少ないクロノグラフの一つです。この防水性能は、デザイン性と機能性の両方を追求した、ベゼルとミドルケースの間に圧縮された特大のガスケットによって実現され、またケースを貫通する8個の六角形のビスに繋がるシルバーのガスケットがこれを補完します。

また、初代ロイヤル オーク オフショアは、耐磁性にも優れています。ケース内のスペースに余裕があるため、ムーブメントを保護するための軟鉄製ケージを追加することができたのです。1993年のプレスリリースでは、この重要な機能に触れることはありませんでしたが、1994年1月の報告書により、ISO規格の5倍にあたる、300 Oeまでの耐磁性を保証することが判明しました! クロノグラフの2つのプッシュピースとリューズは、温度変化、摩耗、水蒸気、ガスに極めて強いラバーの一種であるテルバン®のコーティングで保護されています。

新しいウォッチの象徴するレジスタンス、そして航海からインスピレーションを得て、特別に八角形のケースが製作されました。蓋の部分には窓があり、ケースを閉じた状態でも時計を見ることができるようになっています。

パワー、精悍さ、耐久性、大胆なデザイン : 25721STはロイヤル オーク オフショアが最初にインスピレーションを得たレーシングヨットの上を行く、自動車に例えるならばSUV ハマーに相当するウォッチと言えるかもしれません。特筆すべきは、この軍用車両からインスピレーションを得た四輪駆動車が誕生したのは1992年だった、ということです。このように、1972年に誕生したロイヤル オークと1969年に誕生したレンジローバー四輪駆動車の間に見られた類似点が、より大きなスケール感でこの両者にも当てはまると言えるでしょう。

モデル25721の最初の100本には、ケースバックに「ロイヤル オーク」の刻印がありましたが、「オフショア」の表記はありませんでした。中には、このモンスターのようなウォッチが、世間に受け入れられていないからなのではと、密かに期待している人もいたようです。そうすれば、プロジェクトの芽は摘まれ、「オフショア」というアイデアをまた別のプロジェクトで自由に使えるようになるはずです...しかし、80年代世代の熱意がそうさせたのでしょうか、100番（あるいは101番）から、このモデルには完全なコレクション名のロゴが刻まれています。

ところが、商業的な成功にはなかなか繋がりませんでした。1993年の販売数はたったの61本でした。確かに、このウォッチは長期間に渡る調整を必要としたため、最初のモデルの納品は11月25日になってしまいました。1994年は330本を1995年は325本を上限として納品されました。誇れることではありませんが、この3年間にル・ブラッシュから出荷されたロイヤル オーク オフショア25721は、たったの716本、つまりオーデマ ピゲのウォッチ全体の1.6%に過ぎませんでした。1972年から1974年の間に、1652本が納品されたロイヤル オーク 5402と比較すると、失敗作と言いたくもなるでしょう。この結果は、製造上の難しさに起因しているのかもしれません。しかし、何よりもこのウォッチが、初代ロイヤル オーク以上に衝撃的で、時代の先端を行くウォッチであったことを思い出す必要があります。この観点から、一部の市場のパイオニア精神は評価されるべきでしょう。

イタリアが再び頭角を現しました。フランコ・ジヴィアーニは、イタリア半島でオーデマ ピゲの時計の販売会社を経営していたアレッサンドロ・ヴィラ（パーペチュアルカレンダー搭載のロイヤル オークを参照）と長年に渡って仕事をしていました。後に同社を買うことになる彼は、エマニュエル・ギュエを連れて小売店巡りをしたのです。そして、ローマの小売店で「あなた方は正気ですか、とてつもなく大きいではないですか！」と言われた時に「見ていてください、フェラーリを運転してる男性が腕を出した時に、このウォッチの効果が分かりますよ」と答えたそうです。これは、的を得た答えだと言えるでしょう。最初の3年間は、4分の1近くがイタリアに出荷されました。しかし、すぐにオフショアの品不足に悩まされることとなり、製品の購入は1994年３月以降になる旨をお客様にお知らせするための広告までが出されるようになりました！また、1997年以降、スキー界のスター、アルベルト・トンバが着用したことで、イタリアにおけるダイナミズムがさらに増幅していきました。イタリアに続いて、スイス、アメリカ、そしてドイツが後を追うようになりました。

これらの国々が、道を切り開いていきました。そして、次第に人々に受け入れられてきたのです。しかし、モデル25721が15年間にも渡ってオーデマ ピゲのカタログに掲載され続けたのは、1996年以降、コレクションが拡大されたからでもあります。

1997年秋、アメリカのスーパースター、アーノルド・シュワルツェネッガーが、ル・ブラッシュの時計メーカーを親しげに訪ねてきました。そして、フランソワ-アンリ・ベナミアスという若い営業担当の案内のもと、ブランドのミュージアムを見学しました。その俳優は自身が好んで収集している、懐中時計の数々に感嘆の声を上げます。しかし、彼は自身が2年前にウィーンで初めて手に入れたオフショア スピリットに、何よりも共感を覚えました。

その数ヵ月後、今度は彼がサンタモニカのレストラン「シャッツィ・オン・メイン」にフランソワ-アンリ・ベナミアスを迎えました。そして、二人は一緒に時計を作ることにしたのです。テーブルの片隅には、未来のロイヤル オーク オフショア エンド オブ デイズ、25770SN モデルと走り書きされていました。アイデアは尽きません：黒で統一したらどうだろう？ベルクロのケヴラー®ストラップは、スポーツとハイテクノロジーを象徴するモデルにぴったりかもしれませんね！このウォッチの売上を、アメリカの12都市で設立された、恵まれない若者にスポーツと教育プログラムを提供するインナーシティゲーム財団の資金として使用することだけは確かでした。

そこで、このウォッチの知名度を高めるために、アーノルド・シュワルツェネッガーが出演予定の次回作である、ハリウッド大作映画「エンド・オブ・デイズ」内で着用することが決まりました。ピーター・ハイアムズ監督による、2000年を迎える世界の終末を描いたスリラー作品です。1999年11月24日に公開されると、批評家からは酷評され、観客動員数は200万人を少し超えたものの、商業的な成功は思わしくありませんでした。

この結果とは逆に、エンド オブ デイズ ウォッチは、オーデマ ピゲのロイヤル オーク オフショアにとって、T3 ( 26029 ) 、オールスター (26158) 、レガシー (26378) など、数多くのロイヤル オーク オフショア限定モデルに代表される、新しい時代への幕開けとなりました。
これらはすべて、俳優であり政治家でもある、アーノルド・シュワルツェネッガーの慈善団体への資金提供を目的とするものでした。

以降、ブランドはヒップホップやバスケットボール、ポップカルチャーなど、当時はラグジュアリーの世界とはかけ離れていた分野とのパートナーシップを増やしていきました。一方、1999年にアメリカ市場のマネジメントがフランソワ-アンリ・ベナミアスの手に委ねられました。そして2012年より、彼はブランドの代表となりました。

1972年の初代ロイヤル オークの開発は、1993年のオフショアとは逆対称の関係にあるように思われます。

前者は発売のわずか数カ月前に名前が付けられ、後者は最初のスケッチ以前に商標登録された名前から誕生しました。そして、前者がイタリア以外の国で瞬く間に商業的成功を収めたのに対し、後者はイタリア以外の国では精彩を欠く形でスタートを切りました。1970年のバーゼルフェアでは、初代ロイヤルオークのデッサンが一夜で完成し、1989年のバーゼルフェアの最終日にオフショアの素案の数々が作成されました。このように、数え上げるときりがありません...

とはいえ、両者には相違点よりも共通点の方が多いのです。どちらも、市場の需要により誕生しました。デザイナーやサプライヤー、時計メーカーなど、多くの貢献者によって育まれてきました。どちらも誕生した当時はアンファン・テリブル（異端児）と呼ばれ、初期には一つのモデル、一つの素材、一種類のダイヤル、一つのキャリバーのみが存在しました。

そして、どちらも、時計業界に新しいカテゴリーを創り出しました。ロイヤルオークはスティールウォッチに「ラグジュアリースポーツ」というカテゴリーを生み出し、ロイヤル オーク オフショアはオーバーサイズの高級時計の道を切り開きました。どちらも、行動、喜び、リラクゼーション、ポップカルチャーなどに向けられた世界観と、クラシックな時計製造を融合させました。 どちらも、世界各国のお客様に発表される前は、時計職人達の小さなコミュニティーに衝撃を与えました。

そしてどちらにとっても、物語はまだ始まったばかりなのです。