Royal Oak皇家橡树腕表表带
概要
金属表带的起源
腕表最初是专为女性而打造。18至19世纪，时计更多地被用作珠宝配饰，显示时间并非其主要作用，因此表盘常隐藏于镶嵌宝石的表盖之下，当时多被称为“腕表手镯”（bracelets-montres）而非“腕表”（montres-bracelets）。这一传统亦延续至20世纪，尽管当时微型机芯的精确性已有显著提升。爱彼时计的装饰尤为精巧，配备精致表带，大多镶嵌宝石，由技艺娴熟的珠宝工匠主要以黄金或白金制成。
男装腕表的历史渊源则截然不同。直至20世纪，男士才逐渐开始将时计佩戴于腕间。这是因为一战期间，他们发现在协调作战时，一瞥即可读时的腕表远比怀表高效快捷。与女装表款不同，男装腕表以读时为首要功能。或许正因如此，无论是平价还是奢华定位，男装腕表大多采用皮革表带，并以此区分于女装腕表。数十年来，除个别例外（如Ref. 1530原型表款），爱彼男装腕表均搭配皮革表带，包括小牛皮、猪皮、麂皮、甚至貘皮。
尽管皮革表带柔软舒适且符合人体工学，但不宜运动时佩戴，尤其是水下运动。如果表带不宜沾水，那么配备防水表壳又有何意义呢？为打造更加坚固的男装运动腕表，1940至50年代，劳力士（Rolex）、欧米茄（Omega）和百年灵（Breitling）等品牌均推出了精钢表带。
Ref. 5949BA“Secret”（秘密）腕表，带表盖，1950年。合上表盖后，腕表即变身为一只米兰式编织网格手镯。Calibre 5/7SB机芯（世界上最小巧的机芯），机芯编号41790，表壳编号41790，18K黄金。1950年在委内瑞拉加拉加斯售出。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1814。
八角形腕表，1917年。可调节表带与八角形表圈的美学设计浑然一体，半个多世纪后问世的Royal Oak皇家橡树腕表也延续了这一特色。机芯直径7法分，机芯编号18897。表壳编号18897，白金，镶嵌82颗明亮式切割钻石。2017年9月在丹麦哥本哈根售出。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1838。
装饰艺术风格（Art Deco）腕表，1918年。镶嵌珍珠、钻石和水晶，与铂金表壳相得益彰。Calibre 8RLB机芯，机芯编号21585，表壳编号21585。1918年9月在瑞士售出。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1071。
银制军用腕表，1917年前后。外层金属网格保护玻璃表镜在战火中安然无恙。数字时标和指针由镭材料填充，具有荧光效果。表壳和表盘均无品牌标识。拉绍德封国际钟表博物馆（Musée International d’Horlogerie de La Chaux-de-Fonds Collection）典藏编号Inv. I-660。
计时腕表，原型表款1533，1943年。Calibre 13VZAH机芯，机芯编号45603。表壳编号45603，精钢/18K玫瑰金双色。玫瑰金色表盘。1943年售予意大利博洛尼亚Casanova。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1660。
1960年代
1960年代，爱彼男装和女装腕表掀起金属表带的第一次热潮。这些以黄金或白金制成的表带由业界一流的独立表带供应商及珠宝商打造，随后送至布拉苏丝（Le Brassus）工坊进行微调、润饰，并装配于表壳上。主要供应商有意大利的Masella、Antonioli、Guiseppe Villa、Ponti、Hafner和Galanti；巴黎的Cristofol和Georges Lenfant；以及日内瓦的工匠大师，包括为百达翡丽（Patek Philippe）制作表带的Jean-Pierre Ecoffey。表带或采用编织工艺，呈现米兰式、波兰式、甚至是双重交错的波兰式网格图案；或雕刻出格纹或三角形图案，有时还结合不对称元素与雕花细节，营造丰富的层次感。
这些凝聚着精湛工艺的表带，与劳力士蚝式系列（Rolex Oyster）和欧米茄星座系列（Omega Constellation）等运动腕表的精钢表带构成了颇可玩味的对比。早在1964年，欧米茄（Omega）便获得了一项一体式表带的专利（CH405170）。不过，在意大利、法国和瑞士代理商的推动下，爱彼真正实现了精钢表带与精湛润饰工艺的结合。精钢材质与手工润饰、运动气息与珠宝手镯般的精致美感——这些看似冲突的特质，交融于Royal Oak皇家橡树腕表的表带中。
Ref. 8055BC杏仁形腕表，1963年。杏仁形表壳外圈满镶钻石，编织表带柔软顺滑。Calibre 2050机芯，机芯编号88937。表壳编号30775，18K白金。1963年在东欧售出。爱彼博物馆典藏编号Inv. 542。
Ref. 8513两针腕表，1971年。于1971年斩获巴登-巴登金玫瑰奖（Golden Rose of Baden-Baden Award）的奢华孤品时计。Calibre 2050机芯，机芯编号117945。表壳编号66765，白金。镶嵌钻石和大颗石榴石。1971年12月在德国售出。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1120。
Ref. 8512/8622/8554表款存档图片，1965年前后–1975年。爱彼档案图片。
Ref. 8067/8157/8196表款存档图片，1965年前后–1975年。爱彼档案图片。
Ref. 8514/8545表款存档图片，1965前后–1975年。爱彼档案图片。
爱彼宣传册（封面），1972年。一位抽着雪茄的女子腕间佩戴着“Arabella”Ref. 8545高级珠宝腕表。爱彼档案图片。
表带上的光影之舞
在2011年接受爱彼专访时，杰罗•尊达（Gérald Genta）曾谈及，表带是腕表独特个性的重要体现：“只需看一眼表带，短短几厘米甚至几毫米的细节便足以判断出是哪款腕表，由此可见表带多么重要！”他还以Royal Oak皇家橡树腕表为例，补充称：“我们想要打造一款搭载昂贵机芯的精钢材质自动上链腕表。表带应该平整、纤薄、柔韧而又美观，通过缎面打磨，营造出丰富的光影效果。当视线投向腕间，便能欣赏到表带上的光影之舞！”
Royal Oak皇家橡树腕表的表带与表壳设计密不可分。杰罗•尊达（Gérald Genta）回忆称，表带的构思仿佛水到渠成般自然：“我看着画板，觉得就应该如此！”本文将围绕Ref. 5402腕表的问世，追溯日内瓦表带供应商Gay Frères制作的Royal Oak皇家橡树腕表表带的诞生。文中将探讨表带固定钉、螺丝、连接方式、折叠式表扣等主要技术特征及其演变历程。
何为“一体式表带”？
众所周知，Royal Oak皇家橡树腕表配备“一体式表带”，但何为“一体式表带”？这个在钟表文献中未有明确定义的术语究竟是什么意思？
1998年出版的《钟表理论》（The Theory of Horology）中并未提及这一术语，但是在“硬焊于表壳上的表带”类目下描述了一个类似的概念，指表带与表壳不可拆分，构成一个紧密相连的整体。这显然与“一体式表带”的定义相符。1960至90年代，爱彼多款女装腕表均配备此种类型的表带，其中最值得一提的当属1971年问世的Ref. 5403，由杰罗•尊达（Gérald Genta）设计。他称之“精妙绝伦”，尤为满意其与表壳的“完美融合”——表带由10个厚重的波兰式网状链节组成，沿着表盘方向宽度递增。采用焊接工艺制作一体式表带的传统一直延续至1990年代。据珠宝师伊万•昆兹勒（Ywan Kunzle）回忆，1989年他刚加入爱彼时，由5到7名工匠主要负责调整表带，并通过钎焊工艺将其固定于表壳上。
然而，这并非Royal Oak皇家橡树腕表的制作方式。制表师只需拆下侧面的四颗螺丝，即可将表带与表壳分离。既然如此，为何杰罗•尊达（Gérald Genta）乃至众多制表业内人士都称之为“一体式表带”呢？玄机在于腕表的几何构造。从严格的美学角度考虑，第一节表带链节属于表壳的一部分，因为有两颗固定钉嵌入表壳中层的倒角斜面，将之与表带的第一个活动链节相连。尽管有人对此解释持有异议，包括部分制表师声称“表壳就是表壳”，但这也生动展现出Royal Oak皇家橡树腕表突破传统界限的特质。
Ref. 5403腕表存档图片，1971年。搭配波兰式网状链节组成的一体式表带，Calibre 2121机芯。爱彼档案图片。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 26320ST表带细节图。尽管表带可同表壳拆分，但从美学角度考虑，第一节表带链节实为表壳的一部分，“一体式表带”之名便由此而来。摄于2016年Ref. 26320ST发布会，爱彼档案图片。
Ref. 5402表带与表壳的连接处，局部平面图，1971年。表壳中层的两端形成43°倒角斜面，表带第一链节的固定钉嵌入斜面上的两个开孔，将表壳与表带相连。爱彼档案图片。
Royal Oak皇家橡树腕表宽度递减的表带设计
Royal Oak皇家橡树腕表的表带由宽度递减的链节构成，彼此间以一对小巧的矩形固定钉相连。Royal Oak皇家橡树系列第一代Ref. 5402表款的表带编号为No. 344，其中与表壳中层相连的链节最宽，达到25.9毫米，而最窄链节仅为15.9毫米，与折叠表扣宽度一致。两个链节宽度差异显著，几乎接近两倍。
链节之间的尺寸如此悬殊，却衔接得流畅自然，其奥妙在于表带经典的宽度递减设计。制表师（或钟表藏家）可用手指沿表带侧边划动，定会感觉顺畅无碍；表带正面也可作此尝试，指尖会有平滑之感。
为实现如此流畅的衔接，No. 344表带由17至20枚链节构成（取决于表带长度），链节共有12种不同尺寸。如果连接链节的固定钉排列整齐、尺寸相同，可能会削弱宽度递减的视觉效果。专业人士不难发现，制表师巧妙避免了这一问题。随着表带收窄，链节宽度从3.6毫米逐渐缩至2毫米。为保证比例和谐，固定钉间距也从8.9毫米逐渐减至7.1毫米。固定钉连线与表带外缘弧度一致。因此，每条表带的固定钉有9种不同尺寸！在1972年，这是一体式精钢表带首次有此设计。
首款Royal Oak皇家橡树表带固定链节设计手稿，1971年。从图示可以看出，连接宽度递减表带链节的固定链节尺寸不尽相同。爱彼档案图片。
首款Royal Oak皇家橡树表带No.344，1972年。配备于Royal Oak皇家橡树系列Ref. 5402ST腕表，编号A26，表壳编号67026，机芯编号127059。1972年6月16日售予瑞士洛桑Gameo。爱彼博物馆典藏编号Inv. 365。
极为复杂的制作流程
杰罗•尊达（Gérald Genta）曾称，宽度递减的表带“制作流程极为复杂”，这并非夸大其词。No. 344表带（及延伸链节）共由154个部件构成，包括20枚链节、44枚固定钉、75枚钉销和8颗螺丝（包括将表带固定于表壳中层的螺丝）。总计34种不同形状的部件均需经过手工调整、装饰和组装。
每枚固定钉由两根带凹槽的钉销固定，嵌入链节后经过悉心锉削，使其完全隐入表带内。这些钉销关乎表带的柔韧性，确保表带“软硬适度”。钉销易受到摩擦，历久会磨损老化，因此1970年代制作的部分表带在50年后会变得格外柔软。此外，链节和固定钉的上下边缘均略带弧度，方便转动，使表带更能贴合腕间曲线。
表带的表面经过精致的缎面打磨，呈现与表壳中层和表圈相同的纹理质感，光泽协调，更突出一体式表带设计。表带侧边经倒角处理，再以研磨机或砂轮打磨出与机芯倒角钢件同样闪耀的光辉。表带侧边延伸至表壳脊边，链节之间的切面经喷砂处理，衬托出其他部件的光泽感。为确保过渡自然，第一节链节的倒角与表壳中层侧边倒角相接。链节位置越靠近表扣，倒角斜面越窄。这种“渐变式倒角”工艺极为复杂，需在表带组装完成后再以手工打磨处理。
凭借着外露螺丝、硕大的精钢表壳和刚毅的线条，Royal Oak皇家橡树腕表自1972年问世以来便树立起阳刚、硬朗的形象，却也不时流露出柔美魅力，早在1976年即推出女装表款（见“首款女装腕表的诞生”专题文章），这或许正归因于其细节的精妙。
Royal Oak皇家橡树表带局部部件分解图，绘制于2012年。固定钉由带凹槽的钉销固定，钉销经过锉削隐入表带内，无法拆除。将表带固定于表壳和表扣的螺丝则可拆卸。爱彼档案图片。
每一条No. 344表带都独一无二
虽然Ref. 5402自面世起十年内产量超过6,000枚，创下爱彼历史最高记录，但Royal Oak皇家橡树腕表却是毋庸置疑的精湛手工之作。
1972年负责组装首批Royal Oak皇家橡树腕表的制表师弗雷迪•卡普特（Fredy Capt）回忆称，“供应商制作的表带和表壳尺寸都不够精确”。制表师不得不用锉刀对表带逐一进行调整。“每条表带都根据表壳进行了专门调整，无法适用于其他腕表”。因此，腕表送回客户服务部保养或维修时，负责拆卸的制表师往往会细心地将表壳编号的后两位数字镌刻于表带和表圈上，确保工坊送回时腕表组装无误。
工作台前的制表师，1975年前后。打造Royal Oak皇家橡树系列时，制表师不仅要负责Calibre 2121机芯的润饰、调整和组装，还要润饰每条金属表带。爱彼档案图片。
No. 344表带，1972年。专为Royal Oak皇家橡树系列Ref. 5402ST腕表打造，是当时工艺最复杂的表带之一，由154个部件构成，均经过手工组装、润饰和调整。摄于2012年Royal Oak皇家橡树系列问世40周年之际，爱彼档案图片。
No. 334表带，1972年。由日内瓦表带制造商Gay Frères生产，用于第一代Royal Oak皇家橡树39毫米超薄腕表，1980年代末逐渐被No. 944表带取代。爱彼档案表带目录图片。
No. 344表带特写。Royal Oak皇家橡树Ref. 5402腕表的首批表带均为手工打造，细节之处彰显每条表带的独一无二。有些表带镌刻有与表壳对应的编号，有些则在链节上刻有AP字样。爱彼博物馆典藏编号Inv. 365。
连接处的设计变化
第一代Royal Oak皇家橡树腕表的No. 344表带几经革新，得到了不断改进。
Royal Oak皇家橡树腕表问世之初，表带和表壳中层的连接方式经历三次重大变化。在第一个版本中，螺丝置于表壳中层外缘与固定钉内缘之间（见“第一版”图示）。但很快事实便证明这个位置并不理想，佩戴时固定钉容易呈90度旋转，破坏表带的线条美感。
为解决这一问题，客户服务部在第一节链节下焊接小金属片（见“第一版”图示），减少链节旋转的自由度。此后数年，送至布拉苏丝（Le Brassus）工坊保养的腕表一直采用这一方案。与此同时，技术部调整了固定钉和表壳上螺丝的位置（“第二版”）。设计图显示，改进版本于1974年8月应用于A序列最后几款腕表，不过也有可能是逐步推广实行。
No. 344表带（搭载于Ref. 5402）的设计演变，1981年。当时，爱彼在给零售商的说明中，介绍了新推出的“半链节”设计表带，可以更精细地调节表带长度，更贴合纤细手腕。同时推出的还有尺寸更小的表扣。1981年爱彼新闻图片，来自爱彼档案。
折叠式表扣
折叠式表扣是一种表带固定装置，最早于1909年由巴黎的Jaeger公司获得专利，可防止表带无意间解开致使腕表滑落。二战后，这种表扣广泛用于运动腕表，尤其是配备精钢表带的腕表。折叠片通常用一个相对较大的扣盖来扣合，扣盖两侧穿孔，以便调节表带长度。爱彼推出折叠式表扣的时间较晚。虽然自1960年代起，实金和铂金表带逐渐盛行，但当时主要仍采用传统的珠宝扣式设计。
凭借运动风格的定位，Royal Oak皇家橡树腕表成为爱彼首款采用折叠式表扣的腕表。表扣的功能至关重要，设计却十分低调，与表带融为一体。腕表佩戴在腕间后，两片折叠片随即隐于表带内，几乎难以察觉。略宽于链节的精巧扣盖在扣上后即可固定表带，同时还可遮盖表扣的连接件并使其更牢固。这一细节设计是Royal Oak皇家橡树腕表表带的标志性特征。自1972年以来，折叠式表扣中折叠片的形状和数量历经更迭（两折、三折、镂空设计、镌刻AP字样等），但始终隐藏在内，以突出链节设计。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 5402ST腕表，编号A26，1972年，表底视图。Calibre 2121机芯，机芯编号127059。表带编号344，T21 Tapisserie格纹表盘。表壳编号67026，直径39毫米，精钢。1972年售予Gameo。爱彼博物馆典藏编号Inv. 365。
No. 344表带，配备于Royal Oak皇家橡树系列Ref. 5402BA（编号A26）腕表，1972年。图上分别为折叠式表扣打开和扣上的状态。爱彼博物馆典藏编号Inv. 365。
No. 344表带，配备于Royal Oak皇家橡树系列Ref. 5402BA腕表，1977年。图上分别为折叠式表扣打开和扣上的状态。私人藏品。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 14814BA镂空腕表折叠式表扣，1997年。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1216。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 15202ST（编号557）折叠式表扣，2002年。爱彼博物馆典藏编号Inv. 738。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 14800TR（编号199）表扣，2004年。爱彼博物馆典藏编号Inv. 829。
腕表的折叠片
钟表藏家大多了解，最初应用于No. 344表带的折叠片上刻有一个羚羊头图案，左右两侧分别为字母G和F，这是日内瓦著名表带制造商Gay Frères的商标。右边镌刻“STAINLESS STEEL”（精钢材质）和“SWISS MADE”（瑞士制造）字样，以及表示生产批次和年份的数字（图中示例一为1-72，即批次1，1972年产）。
商标左侧刻印“PATENTED”（专利所有）字样，但具体专利号已难以考证，因为直到1979年，配有扣盖的两折式折叠扣设计才出现在Gay Frères的专利记录中（专利号CH63697）。需注意的是，这一专利标识在1970年代中期一度消失，到80年代初才再度出现。
基于现有资料，我们无法确定究竟有多少枚Ref. 5402腕表配备了Gay Frères生产的折叠片。Gay Frères商标在1975年或更早时即已被爱彼品牌字样取代，这可能是因为其他供应商也希望在其生产的部分署名......值得一提的是，金质表壳上便刻有制造商名称，表盘背面刻以供应商Stern Frères的星星标志。除了部分表盘上有宝格丽（Bulgari）、蒂芙尼（Tiffany）或古宝琳（Gübelin）等零售商的签名，很少出现其他标识。
对于收藏人士来说，还有一个有趣的细节：1977年，首批Ref. 5402BA腕表配备了黄金折叠片，但很快发现这一材质过于柔软，随后便替换为更坚硬的白金材质。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 5402ST（编号A26）折叠式表扣，1972年。刻有表带制造商Gay Frères商标，“1-72”表示批次1，1972年产。爱彼博物馆典藏编号Inv. 365。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 5402ST（编号B1303）折叠式表扣，1975年。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1222。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 5402BA折叠式表扣，1977年。首批Ref. 5402BA腕表配备的黄金折叠式表扣很快被更为坚硬的白金材质替代。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 5402BA（编号192）折叠式表扣，1978年。首批Ref. 5402BA腕表配备的黄金折叠式表扣很快被白金材质替代。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1073。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 5402SA（编号286）折叠式表扣，1978年。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1446。
Ref. 5402腕表的表扣盖
表扣盖既可以遮盖折叠扣，又可以使其更稳固。扣盖闭合时，两个小卡榫插入链节钉销的凹槽中，此时折叠片无法展开。
Ref. 5402腕表的表扣盖同样历经演变。首批扣盖上刻有爱彼品牌（AUDEMARS PIGUET）标识，几年后被AP字样取代。品牌档案中未记载这一变更的具体日期，但客户服务部的制表师一致认为，标识的更替应是在Ref. 5402表款B序列上市期间逐步完成，即1975年至1976年间。
No. 344表带的表扣盖，配备于Royal Oak皇家橡树系列Ref. 5402ST腕表（编号A26），1972年。爱彼博物馆典藏编号Inv. 365。
No. 344表带的表扣盖，配备于Royal Oak皇家橡树系列Ref. 5402ST腕表（编号B1303），1975年。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1222。
Ref. 5402BA表扣盖，1977年。私人藏品。
No. 344表带的表扣盖，配备于Royal Oak皇家橡树系列Ref. 5402SA腕表（编号286），1978年。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1446。
No. 344表带的演变和更替
除了Ref. 5402腕表，No. 344表带还应用于多款Royal Oak皇家橡树系列“Jumbo”表款中，如Ref. 4187（1979年），以及Royal Oak皇家橡树系列首款超薄万年历腕表Ref. 5554（1984年）及其衍生表款Ref. 25624（1985年）、Ref. 25654（1986年）、Ref. 25636（1986年）等。
1981年，No. 344表带经历了最后一次演变：面对市场和客户服务部的呼声，爱彼在其基础上推出了一款尺寸更小的表带，更贴合纤细手腕，配有折叠式表扣及以焊接钉固定的“半链节”，更精细地调节表带长度。但由于这一构造极为脆弱，更新后的表带很少使用。此后的表带中以“一枚半链节”取代了“半链节”设计，比普通链节长50%，表带尺寸调节更方便。
1980年代末，Gay Frères制作的No. 344表带被No. 944表带取代，由位于制表小镇勒洛克（Le Locle）的Werthanor公司生产，采用全新的表扣系统，以滑动扣取代了表扣盖。No. 944表带的尺寸与上一代极为相似。因此，此前配备No. 344表带的部分Royal Oak皇家橡树系列万年历表款随后更换为No. 944表带，如上述的Ref. 25654和Ref. 25636，以及Ref. 25686（1989年）、Ref. 25687（1989年）和Ref. 25694（1990年）。
正如Ref. 5402表盘上的AP字样从6点位移至12点位置，改变需要循序渐进，可能历时数年。不过，一些表款在诞生之初便配备了No. 944表带，例如Royal Oak皇家橡树系列“Jumbo” Jubilee限量版腕表Ref. 14802（1992年）及其衍生表款Ref. 15002（1996年），以及Ref. 15202（2000年）和Ref. 15201（2011年）。
2012年，Royal Oak皇家橡树系列诞生40周年之际，新一代表带No. 1240问世。此后，Ref. 15202及其衍生表款如Ref. 15205（2015年）均配备该表带。No. 1240表带由位于瑞士维勒纳夫（Villeneuve）的表带制造商Maspoli生产，配有符合人体工学的两折式表扣，通过表扣两端的按钮开合。自2005年起，No. 1240表带应用于Ref. 15300等表款，取代了No. 1220表带（Werthanor生产）。
由于No. 344和No. 944表带只需经过手工调整便可相互替换，客户服务部门有时会用No. 944表带替代受损严重的No. 344表带。这一做法开始于2020年，根据“经典部件”（Classic Parts）计划，重塑表带，尽可能还原首款No. 344表带的设计。
No. 344/944/1240表带，搭载于Royal Oak皇家橡树系列“Jumbo”表款。先后推出的这三款表带的主要区别在于表扣设计（表扣盖和折叠式表扣）。图中从左到右分别是：No. 344表带，搭载于Royal Oak皇家橡树系列Ref. 5402BA腕表（编号192，1978年售出）；No. 944表带，搭载于Royal Oak皇家橡树系列Ref. 25810OR玫瑰金款万年历腕表（编号358，1995年售出）；No. 1240表带，搭载于Royal Oak皇家橡树系列Ref. 15202BC白金款腕表（编号K3912，2020年生产）。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1073/1213/2071。
No. 344表带（搭载于Ref. 5402）的设计演变，1981年。当时，爱彼在给零售商的说明中，介绍了新推出的“半链节”设计表带，可以更精细地调节表带长度，更贴合纤细手腕。同时推出的还有尺寸更小的表扣。1981年爱彼新闻图片，来自爱彼档案。
表带登记册中的No. 944表带，1990年前后。1990年代后期，No. 944表带开始逐步取代日内瓦供应商Gay Frères制作的No. 344表带，新款表带由位于勒洛克（Le Locle）的Werthanor公司生产。爱彼档案图片。
以表带为准
Royal Oak皇家橡树系列表带在延续经典造型的同时，亦随着该系列的发展而不断演进。混合材质和镶嵌宝石表款相继问世，更重要的是，尺寸选择更加多样。继1976年推出29毫米尺寸表款之后，该系列又引入了多种尺寸设计：35毫米（1977年）、26/30毫米（1980年）、36毫米（1983年）、33毫米（1984年）、40毫米（1997年）、37/41毫米（2012年）、38毫米（2019年）、34毫米（2020年）。
全新表带也随之问世。1976年起，Gay Frères制作的No. 424表带被应用于小尺寸女装腕表，包括直径29毫米的Ref. 8638和Ref.6009，以及直径30毫米的Ref. 6008、Ref.6013、Ref. 6020、Ref. 6033和Ref. 6035。
No. 477（及其后续版本No.789）是Royal Oak皇家橡树系列历史上最重要的表带之一，产量超10,000条。1977年起，No. 477表带被用于搭配直径35毫米表款，包括Ref. 4100、Ref. 4120、Ref. 4153、Ref. 4275、Ref. 4331、Ref. 6023、Ref. 6036、Ref. 6037、Ref. 6038、Ref. 6039、Ref. 6040、Ref. 14486；1983年以来又被引入36毫米表款，包括Ref. 4332、Ref. 5572、Ref. 5581、Ref. 5584、Ref. 5658、Ref. 5595、Ref. 56123、Ref. 56124、Ref. 5594。1985年开始，此款表带还搭载于Ref. 56255等33毫米表款中，直至1990年代被No. 789表带取代（原由Gay Frères生产，后由GTF接替），尺寸和构造与No. 477相似。No. 789表带还搭载于Ref. 14700型号表款，包括直径36毫米的Ref. 14790，以及直径33毫米的Ref. 15000和Ref. 25800。值得注意的是，No. 789表带搭配镜面抛光的固定钉，尽显精妙美感。每条表带需至少从125个角度进行手工打磨润饰。
上文不厌其烦的列举中，揭示出一个鲜为人知、出人意料的事实，即爱彼同一款表带可以搭配不同尺寸的表款（33毫米、35毫米、36毫米）。为何这样做？如何兼容不同尺寸的表壳？奥秘在于极其复杂的表带构造。1980至90年代的制表师认为，相比调整表带宽度，调节表耳宽度似乎更为明智。历史学家和钟表藏家由此发现一个惊人的事实：原来表壳的外形设计要配合表带！
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 8638表扣款式，1977–1979年。为适应女性纤细的手腕，爱彼至少推出了三款搭载于Ref. 8638的折叠式表扣。图中从左到右分别是：Royal Oak皇家橡树系列Ref. 8638SA（编号671，1979年），Ref. 8638BA（编号1，1977年），Ref. 8638ST（编号370，1977年）。爱彼博物馆典藏编号Inv. 381/1873/1871。
No. 424表带存档图片，1976年前后。专为Ref. 8638表款设计，延续了先前No. 344表带的美学风格，但尺寸更为小巧。爱彼档案图片。
No. 477表带存档图片，1977年前后。专为Ref. 4100表款设计，先后搭载于Royal Oak皇家橡树系列35毫米、36毫米和33毫米表款，1990年代被No. 789表带取代。爱彼档案图片。
No. 789表带存档图片，1990年前后。于1990年代取代No. 477表带，此后直到2000年代初，先后搭载于数十款Royal Oak皇家橡树系列腕表，直径从33毫米到36毫米不等。爱彼档案图片。
表带制造商Gay Frères、GTF和Centror
1970年代末至80年代，Royal Oak皇家橡树系列声名愈盛，爱彼决定扩大表带供应量。品牌联合创始人Jules Louis之孙Jacques-Louis Audemars决定与Lascor工坊合作。这家成立于1921年的制造商位于意大利塞斯托卡伦代（Sesto Calende）小镇的马焦雷（Maggiore）湖畔，与爱彼一样是专注于传统工艺的家族企业，由创始人Pietro Fontana及其子Fernando Fontana一同经营。Fernando Fontana还另外创建了一家同名公司，自1976年以来一直为Royal Oak皇家橡树系列Ref. 8638表款生产表壳。
1980年起，Lascor负责生产No. 516表带，应用于小巧的Royal Oak皇家橡树系列26毫米表款，包括Ref. 6007、Ref. 6010、Ref. 6012、Ref. 6019和Ref. 6027等，随后生产了尺寸更小的No. 677表带，以及用于Royal Oak皇家橡树系列33毫米表款（如Ref. 56143）的No. 696表带。1985年以来，爱彼推出更多镶嵌宝石的表带款式，包括No. 715（铺镶明亮式切割钻石，搭配直径33毫米的Ref. 56199）、No. 593（镶嵌蓝宝石和钻石）、No. 726、No. 727、No. 821等。
1986年，Lascor更名为GTF，逐渐成为Royal Oak皇家橡树系列的主要表带供应商。GTF不仅负责生产经典款式的表带（No. 996、No. 1105、No. 1110、No. 1111、No. 1120、No. 1185、No. 1197、No. 1205、No. 1220、No. 1424、No. 1516），亦制作固定链节采用特别设计的款式，包括亮漆款（No. 725-727）、抛光款（No. 963、No. 1004）、镶嵌宝石款（No. 1007、No. 1114、No. 1115、No. 1190、No. 1208）、迷你款（No. 1100）乃至弧形款（应用于首款Royal Oak Offshore皇家橡树离岸型腕表）。
随着与Lascor合作日益密切，爱彼与Gay Frères的合作逐渐减少。1980至90年代，Royal Oak皇家橡树系列部分表带仍由Gay Frères制作，包括No. 692、No. 708、No. 994、No. 995，以及铺镶长阶梯形切割钻石的No. 861表带。1998年，这家日内瓦公司被长期客户劳力士（Rolex）收购。此外，爱彼与位于瑞士法语区的珠宝商Vidoudez也时有合作，其为Royal Oak皇家橡树系列高级珠宝表款打造钻石、祖母绿与红宝石相结合的表带（No. 8054、No. 8027、No. 8081、No. 8083、No. 9031和No. 9042）。不过，大部分珠宝表款的表带后来逐渐交由爱彼Métiers d’Art传统工艺工坊制作，如No. 8042、No. 9179等。
2020年起，Centror开始为爱彼生产金质表带，并逐渐掌握精钢表带的制作工艺。这家日内瓦制造商曾为Royal Oak皇家橡树系列生产贵金属材质表壳，后于1991年加入爱彼集团。不过，大部分精钢表带仍由专业工坊制作，包括位于瑞士勒努瓦芒（Noirmont）小镇的Orolux。
另外值得一提的是，1990年代中期，三折式表扣开始应用于首款Royal Oak Offshore皇家橡树离岸型系列Ref. 25721腕表，使表带更贴合手腕，不过该表款约有300至500枚腕表沿用经典的表扣设计。随后，这项创新设计逐步推广至其他系列，并于千禧年之际引入Royal Oak皇家橡树核心系列。
No. 516表带存档图片，专为Royal Oak皇家橡树系列26毫米表款设计，1980年前后。爱彼档案图片。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 56199CA存档图片，1985年。直径33毫米，镶嵌715颗明亮式切割钻石。爱彼档案图片。
No. 593表带存档图片，1985年前后。镶嵌蓝宝石和钻石。爱彼档案图片。
No. 9179表带存档图片，2005年前后。铺镶长阶梯形切割钻石。爱彼档案图片。
No. 8027表带存档图片，2005年前后。镶嵌祖母绿宝石和钻石。爱彼档案图片。
陶瓷：硬度超出精钢六倍
与此同时，Royal Oak皇家橡树系列开始引入陶瓷表带。2007年，爱彼与瑞士家族企业班格特（Bangerter Mikrotechnik AG）合作。这家公司位于瑞士比尔（Biel）与伯尔尼（Bern）之间的小村庄Aaberg，为Royal Oak皇家橡树系列打造陶瓷表圈和表壳。但当时看来，坚硬的陶瓷似乎并不适合制作构造复杂、纤细精致的表带。只需简单比较便能说明问题，陶瓷的维氏硬度值约为1,300，精钢约为200，相差6.5倍。要知道，精钢硬度只比18K金高出30%，但将精钢加工用于制作Royal Oak皇家橡树系列表带已是一项技术挑战！最终，爱彼于2017年实现这一突破，推出搭配陶瓷表带的Royal Oak皇家橡树系列万年历腕表Ref. 26579CE。
这款腕表一经面世便大获成功。2017年，爱彼相继推出镂空款Ref. 26585CE、白色陶瓷款Ref. 26579CB（硬度约为精钢的9.25倍！）和多个复杂功能表款，包括陀飞轮腕表Ref. 26522CE，双摆轮腕表Ref. 15416CE，以及兼具双重复杂功能的陀飞轮计时码表Ref. 26343CE，均采用陶瓷表带。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 26579CE万年历腕表，2017年。万年历：星期、日期、月份和月相显示。Calibre 5134超薄自动上链机芯（4.31毫米），机芯编号961120。黑色陶瓷表带，表带编号1225。黑色陶瓷表壳，表壳编号J37062，直径41毫米。2019年收入爱彼博物馆，典藏编号Inv. 1913。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 26579CE万年历腕表，2018年。万年历：星期、日期、月份和月相显示。Calibre 5134超薄自动上链机芯（4.31毫米）。白色陶瓷表带，表带编号1225。白色陶瓷表壳，表壳编号J37062，直径41毫米。摄于2018年产品发布时。
陶瓷表带No.1225的缎面打磨工序，2018年。表带以雕刻用蜡固定于平整的精钢板上，再用磨砂纸进行精细的缎面打磨。由于黑色陶瓷硬度极高，手工打磨的难度不言而喻。爱彼档案图片。
烧制陶瓷部件的高温炉，2018年。陶瓷粉末经过高温加热至熔融状态后冷却凝结，随后用金刚石粉磨头工具进行打磨装饰。班格特（Bangerter）工坊。爱彼档案图片。
制作陶瓷表带固定钉，2018年。制作陶瓷表带部件工序繁多，每一道工序都需要精准而灵活的操作。班格特（Bangerter）工坊。爱彼档案图片。
第一款皮革表带
皮革表带初看似乎平平无奇，但在Royal Oak皇家橡树系列历史上占据着重要地位。问世之初的20年内，Royal Oak皇家橡树腕表一直采用金属表带。传统主义者将金属表带视为高级钟表“神圣”不容更改的特性。1978年，Royal Oak皇家橡树系列首款石英腕表摒弃了八角形表圈和机械机芯，但仍然保留了宽度递减的金属表带（见文章《从颠覆传统到羽翼渐丰》）。
1992年，Royal Oak皇家橡树系列腕表首次搭配皮革表带。Ref. 14800的设计极具争议性，由爱彼时任联合总裁欧科华（Steven Urquhart）和乔治-亨利•梅兰（Georges-Henri Meylan）委托瑞士独立设计师约格•海塞克（Jörg Hysek）构思创作。这款不同寻常的Royal Oak皇家橡树系列腕表推出了近20种材质和表盘款式，赋予原作设计自由不羁的演绎，表盘、指针和表耳均别具新意。表壳的倒角斜面中心镂空，两侧为表耳，这意味着表带通过活动式枢轴杆固定于表壳上。细心观察可以发现，表带夹在表壳中层底面与旋入式金属片之间。
此后推出的几个表款也采用了类似设计，如Royal Oak皇家橡树系列Ref. 14890（约1994年），以及1990年代中期问世的Ref. 14891、Ref. 14916和Ref. 66800。Royal Oak Offshore皇家橡树离岸型系列部分表款也保留了这一美学特征，但表带通过传统轴杆固定，如全历腕表Ref. 25808（约1996年）、Ref. 25807（约1996年）、Ref. 25770（约1997年）以及与阿诺•施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）合作推出的多款超大尺寸腕表，包括“魔鬼末日”（End of Days）腕表Ref. 25770SN（1999年）；“终结者3”（T3）计时码表Ref. 25863（2003年）；以及“传承”（The Legacy）计时码表Ref. 26378（2000年）。
Royal Oak皇家橡树系列首款搭配皮革表带的表款，1992年。Ref. 14800腕表由约格•海塞克（Jorg Hysek）设计，首次将皮革表带引入Royal Oak皇家橡树系列。表壳呈弧形，与表耳形状相呼应，表带通过表底的金属片与表壳相连。图片摘自1992年9月的宣传册。爱彼档案图片。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 14800BA腕表，1995年前后。Ref. 14800是Royal Oak皇家橡树系列首款搭配皮革表带的表款，并由此衍生出十多种表款，其中部分表款极富创意地重释了该系列标志性的美学风格。爱彼档案图片。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 14800TR腕表，编号199，2004年。Ref. 14800腕表问世于1992年，投产时间达十余年，是Royal Oak皇家橡树系列首款搭配皮革表带的表款。日期显示，Calibre 2225自动上链机芯，机芯编号557692。表壳编号D40087，直径36毫米，18K玫瑰金/钽金属材质。2004年在瑞士售出。爱彼博物馆典藏编号Inv. 829。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 14800TR腕表，编号199，2004年，表底视图。表底两端分别嵌入以螺丝旋紧的金属片，用于固定表带。爱彼博物馆典藏编号Inv. 829。
Royal Oak Offshore皇家橡树离岸型系列Ref. 25808ST腕表，编号94，1996年。全历显示：星期和月份通过视窗显示，日期以指针指示。Calibre 2127/2827机芯。绿色Petite Tapisserie小格纹表盘。表壳编号D75395，直径38毫米。图为此表款发布之时呈现的原型表款。爱彼博物馆典藏编号Inv. 613。
双固定钉皮革表带
千禧年来临之时，负责德国市场分销业务的迪尔克•维腾格尔（Dierk Wettengel）建议重新构思表带固定装置，并绘制了设计草图。在布拉苏丝（Le Brassus），于1999年接替杰奎琳•迪米耶（Jacqueline Dimier）和伊曼纽尔•奎特（Emmanuel Gueit）成为爱彼设计师的克劳德•埃默内格（Claude Emmenegger）在德国代理商的设计基础上，打造出全新的表带固定装置，更接近Royal Oak皇家橡树系列原作的美学设计，但构造更为复杂。皮革表带经过剪裁，以便在最前端嵌入两枚金属固定钉，通过两颗互锁式长螺丝固定。这一设计取代了此前的表耳（或仿表耳）。更重要的是，这样无论搭配金属还是皮革表带都无需改变表壳中层构造，更方便替换表带。
这一设计首先用于2001年推出的Royal Oak Offshore皇家橡树离岸型系列Ref. 25940SK腕表，表带及表圈均为橡胶材质。次年，Royal Oak皇家橡树系列“帆船之都”（City of Sails）限量款腕表Ref. 25979问世，搭配橡胶表带，这是核心系列首次采用双固定钉式表带。2003年，爱彼在纽约精品店盛大揭幕之际，推出限量款腕表Ref. 26014。这是Royal Oak皇家橡树系列首款黑色腕表（黑色镀层经由物理气相沉积（PVD）工艺处理），也是首次搭配双固定钉皮革表带。这款腕表的诞生离不开François-Henry Bennahmias的支持。他大力开拓美国市场，后于2012年就任爱彼集团首席执行官。自此，皮革表带在Royal Oak皇家橡树系列中得到推广。
2004年，Royal Oak皇家橡树系列计时码表Ref. 26022推出搭配皮革表带的款式，这在非限量表款中尚属首次。次年，Royal Oak皇家橡树系列Ref. 15300腕表问世，代替仅配备金属表带的经典表款Ref. 14790，推出金属表带款和皮革表带款。后续表款均延续了这一做法，包括Ref. 15400（2012年）和Ref. 15500（2019年）及各自的衍生表款。随后，几乎所有Royal Oak皇家橡树系列表款均推出了皮革表带款。首先是计时码表，分别为2006年的Ref. 26068，2011年的Ref. 26557，2012年的Ref. 26320和Ref. 26128，2017年的Ref. 26331，以及2021年的Ref. 26239。2006年，皮革表带被用于两地时腕表（Ref. 26120），以及具备双重复杂功能的陀飞轮计时码表（2003年的Ref. 25977、2007年的Ref. 26116，以及2010年的Ref. 26377和Ref. 26039等）。2008年，万年历腕表配备皮革表带（Ref. 26252）。2010年，时间等式腕表（Ref. 26603）、Royal Oak皇家橡树系列双历腕表（Ref. 26330），以及全新镂空腕表Ref. 15305亦采用了皮革表带。2012年，大复杂功能腕表也加入这一潮流（Ref. 25990和Ref. 26065）。
如今的表款依然兼具金属表带款和皮革表带款可供选择。此外还有部分限量表款仅搭配皮革（或橡胶）表带，包括Royal Oak皇家橡树系列沙钦•坦杜卡尔（Sachin Tendulkar）计时码表Ref. 26161OR（2008年）、2009年的“女皇杯”（QEII Cup）腕表Ref. 26277、2010年的“礼服”（Tuxedo）腕表Ref. 15154和Ref. 77220、2013年的里奥内尔•梅西（Leo Messi）限量款腕表Ref. 26325OL，以及2015年的“女皇杯”（QEII Cup）腕表Ref. 26327TI等。
Royal Oak皇家橡树系列首款搭配双固定钉皮革表带的腕表设计图稿，1990年前后。据当时负责爱彼分销业务的迪尔克•维腾格尔（Dierk Wettengel）称，此设计图由设计师Luigi Vignando应其委托绘制，开启了Royal Oak皇家橡树系列腕表皮革表带设计的崭新时代。设计图稿由迪尔克•维腾格尔提供。爱彼档案图片。
Royal Oak Offshore皇家橡树离岸型系列Ref. 25940SK腕表，2001年。这是Royal Oak Offshore皇家橡树离岸型系列首次引入双固定钉皮革表带，也是该系列腕表表盘首次装饰Méga Tapisserie超大格纹图案（又名“Extra-Grande Tapisserie特大格纹”）。计时功能，日期显示，Calibre 2326/2840机芯。图中为无机芯原型表款，表壳编号E39521，腕表编号2250，精钢和橡胶表壳，直径42毫米，或展于2001年日内瓦国际高级钟表展。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1152。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 26014SN腕表，爱彼纽约精品店限量发行，2003年。这是Royal Oak皇家橡树系列腕表首次搭配双固定钉皮革表带，也是该系列首款黑色腕表，黑色镀层经由物理气相沉积（PVD）工艺处理而成。计时功能，Calibre 2385机芯，机芯编号568307。黑色精钢表壳，编号F02726。2003年五月在纽约售出。限量表款。爱彼博物馆典藏编号Inv. 2101。
Royal Oak皇家橡树系列计时码表Ref. 26022BA（2004年），2005年售出。这是该系列非限量表款首次推出皮革表带款式。计时功能，日期显示，Calibre 2385机芯。18K黄金表壳，直径38毫米。摄于2004年产品发布时，爱彼档案图片。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 15300OR腕表，2005年。Ref. 15300腕表问世之初便推出了金属表带款和皮革表带款两种款式。日期显示，Calibre 3120自动上链机芯。18K玫瑰金表壳，直径39毫米。摄于2005年产品发布时，爱彼档案图片。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 25977ST陀飞轮腕表，2004年。此表款最初仅配备金属表带，两年后又推出皮革表带款。Calibre 2889机芯，机芯编号570746。表壳编号F03631，直径44毫米，精钢。2004年于巴西售出。爱彼博物馆典藏编号Inv. 737。
Royal Oak皇家橡树系列沙钦•坦杜卡尔（Sachin Tendulkar）计时码表Ref. 26161OR，2008年。表带饰有印度国旗三色缝线，致敬印度板球传奇沙钦•坦杜卡尔。计时功能，日期显示，Calibre 2385机芯。18K玫瑰金表壳，直径39毫米。限量表款，图为发布时展示的无机芯原型表款。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1335。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 25990OR大复杂功能腕表，2012年。Royal Oak皇家橡树系列腕表首款搭配皮革表带的大复杂功能腕表。Calibre 2885机芯，万年历，三问报时，追针计时。镶钻表壳，直径44毫米，18K玫瑰金。摄于2012年产品发布时，爱彼档案图片。
结语
珠宝表带以精湛手工制成，其历史可追溯至珠宝起源；精钢运动表带则诞生自男士防水腕表，多为量产。1972年，Royal Oak皇家橡树腕表的No. 344表带将风格迥异的二者相结合，开创制表业先河。
“一体式表带”是Royal Oak皇家橡树系列的标志性特征之一：宽度递减的链节上嵌以尺寸渐小的固定钉，采用与表壳同样的精致润饰处理，形成巧妙呼应。表带的研发和生产工艺极其复杂，以至于在1980至90年代，Royal Oak皇家橡树系列腕表需根据表带调整表壳的外形设计。
数十年来，No. 344表带被赋予数十种不同款式、材质和尺寸演绎：1990年代开始采用皮革材质，2008年更推出刺绣款式（Ref. 67607）；随后，橡胶、铂金、钛金属以及陶瓷材质表带相继问世。放眼未来，爱彼于2021年11月首次在表带中结合喷砂钛金属和抛光块状金属玻璃两种材质，分别用于制作链节和固定钉。这款表带配备于专为Only Watch慈善拍卖会打造的Royal Oak皇家橡树系列“Jumbo”超薄腕表孤品时计。值得注意的是，这是爱彼首次引入应用于微电子领域的钯基合金材质，这种材质在快速冷却之后，表现出玻璃的部分特性，包括非晶性和高强度，因此具有耐磨损、抗腐蚀特性。这款孤品杰作的问世，为新一代Royal Oak皇家橡树系列表带揭开了华丽篇章，也开启了全新生产技术和工具的探索历程。
2022年，Royal Oak皇家橡树系列诞生50周年之际，爱彼再次对表带设计进行微调：以往金属表带的链节仅有宽度递减，如今前端链节还采用了厚度递减的设计。
编委会：布拉苏丝（Le Brassus）爱彼品牌历史传承团队
首刊于：2022年1月24日
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 15202XT孤品腕表，2021年。首次结合喷砂钛金属和新型耐磨耐蚀块状金属玻璃两种材质。日期显示，Calibre 2121机芯，表壳直径39毫米。2021年赠予Only Watch慈善拍卖会并进行拍卖。摄于产品发布时，爱彼档案图片。
表带厚度递减设计，2022年。Royal Oak皇家橡树系列诞生50周年之际，爱彼在部分表款中进一步优化金属表带的人体工学设计，其中就包括图示的Ref. 26240ST腕表。与表壳融为一体的表带第一节链节呈现宽度递减的梯形造型，随后的链节在延续宽度递减的设计同时，厚度亦随之递减。图片摄于2022年Ref. 26240腕表发布之时。
