Calibre 2120/2121机芯
概要
1960年代的钟表业概况
爱彼是établisseur（组装厂）还是Manufacture（制表厂）？正如下文所述，这并非简单的术语问题。自19世纪以来，Manufacture（制表厂）一词便开始出现在爱彼的品牌宣传中，是精湛工艺与自主生产能力的代名词，由拉丁词根“manum”（手）和“factum”（制作）组成，意为“手工制作”。然而，在钟表营销的影响下，1990年代后该词含义有所变化，表示整枚时计的各个组件均由品牌独立生产。因此，“Manufacture made”（制表厂出品）被视为诚信与价值的保证，象征着钟表业的“圣杯”。这一内涵变化最早可追溯至石英危机（大约1975年至1985年）后瑞士钟表业的复兴时期。当时，斯沃琪（Swatch）、历峰（Richemont）、路易威登（LVMH）等大型钟表集团纷纷收购业界供应商，有时会保留收购公司的技术和生产体系。
在这一变革浪潮下，爱彼开启转型之路，逐步发展成为综合制表品牌。纵向拓展是保持这一家族品牌独立性的唯一途径，促使爱彼于1999年推出首枚自产机芯Calibre 3090，2003年推出Calibre 3120自动上链机芯，此后又推出多款自制机芯。表壳由品牌位于梅兰（Meyrin）的Centror制表厂生产，表盘则于布拉苏丝（Le Brassus）生产。
尽管如此，过去100多年间，爱彼一直是分工协作制表体系（établissage）中的重要一环。在这一生产模式下，组装商（établisseur）负责组装和润饰由各类专业工坊生产的时计部件。小至制作表盘的家庭工坊，大至生产基础机芯的大型工厂，共同构成了密切活跃的分工体系，加上历史悠久的私交以及能工巧匠的精湛技艺和非凡创意，这一体系推动瑞士钟表业自19世纪后蓬勃发展起来。在此背景下，Calibre 2120机芯诞生。
爱彼广告，1882年。这则广告于1882年2月刊载于瑞士当时唯一的专业钟表期刊上，是爱彼已知最古老的广告。《瑞士钟表期刊》。©瑞士拉绍德封国际钟表博物馆。
爱彼广告，1904年。此则广告面向零售商发布，于1904至1918年间以不同版本呈现，专门介绍品牌在钟表复杂功能与超薄时计方面的专长。《瑞士钟表期刊》，1904年11月。©瑞士拉绍德封国际钟表博物馆。
爱彼、LeCoultre & Cie制表厂、江诗丹顿（Vacheron Constantin）之间的深厚友谊
自19世纪以来，爱彼一直以分工协作的制表方式经营。数名制表师在布拉苏丝（Le Brassus）的爱彼工坊中，对出自Louis Elisée Piguet、Louis Audemars、Victorin Piguet、Alfred Aubert等汝山谷（Vallée de Joux）独立制表师之手的部件进行改良、润饰、组装。
这些制表师和工匠的关系往往并不局限于工作往来，闲暇时他们也会相聚在唱诗班、健身俱乐部或滑雪场。在这个偏远山谷里，每个人都相互熟识，友谊和亲情进一步巩固了彼此稳定的合作关系。例如，1945年加入爱彼、1967年至1987年担任爱彼总裁的乔治•格雷（Georges Golay）与LeCoultre & Cie制表厂前总裁罗杰•勒库（Roger LeCoultre，1906–1971年）便是多年好友。
这只是双方紧密关系的一个缩影。自19世纪以来，爱彼与LeCoultre & Cie制表厂（1979年更名为Jaeger-LeCoultre积家）一直保持密切关系，早在1882年的爱彼档案中便有提及，二战后，更准确地说1948年后，双方关系变得更加紧密。
在Calibre 2120机芯的诞生与发展过程中，江诗丹顿（Vacheron Constantin）同样扮演着重要角色。1960年代，这家日内瓦钟表公司已有超200年的悠久历史，与LeCoultre & Cie制表厂同属SAPIC集团（Société Anonyme des Participations Industrielles et Commerciales）。
江诗丹顿（Vacheron Constantin）不仅与生产基础机芯的LeCoultre & Cie制表厂关系紧密，自1880年代以来还一直是爱彼的忠实客户，1950年代在日内瓦的江诗丹顿（Vacheron Constantin）店铺中甚至可以购买爱彼腕表。事实上，1972年将爱彼首枚Royal Oak皇家橡树白金腕表售予伊朗国王的，正是时任江诗丹顿（Vacheron Constantin）销售经理的弗朗西斯•伯格（Francis Berger）。这枚Royal Oak皇家橡树白金腕表是根据伊朗国王的要求专门定制的孤品时计。
爱彼联合创始人之子Paul Edward Piguet（1890-1979年）从布拉苏丝滑雪跳台跃起的瞬间，1920年代。画面背景中可见爱彼最古老的建筑，亦即日后的爱彼博物馆。图片翻拍自Jacques Piguet的收藏。
布拉苏丝国际滑雪赛事的发起者，1959年。图中由左至右分别为：日后的爱彼总裁兼布拉苏丝北欧滑雪大赛发起者乔治·格雷（Georges Golay）、滑雪俱乐部主席Bianchi，以及LeCoultre & Cie制表厂总裁兼滑雪大赛“接待经理”Roger Lecoultre。图片取自Jacques Piguet于2017年出版的《汝山谷布拉苏丝国际滑雪赛事记》，第101页。
超薄腕表盛极一时
接下来我们谈谈厚度仅有2.45毫米的Calibre 2120机芯。当时，大幅缩减腕表厚度被视为一大技术突破。1900年至1910年，钟表微型化的竞争尤为激烈，爱彼也在这一领域崭露头角。1921年，爱彼推出的Calibre 17SVF#5机芯（Ch. Piguet基础机芯）厚度仅为1.32毫米，以0.06毫米（相当于一根发丝的直径）的优势打破了LeCoultre & Cie制表厂在1907年创下的记录。
二战后，爱彼开始专注于打造超薄腕表， 1958年，超过75%的爱彼腕表搭载厚度仅1.64毫米的Calibre 2003机芯，该机芯由LeCoultre & Cie制表厂操刀设计。
爱彼广告，1950年。二战结束后，爱彼尤以超薄时计创作见长。《瑞士钟表期刊》，1950年5月。瑞士拉绍德封国际钟表博物馆。
此枚怀表的机芯创下了有史以来的纤薄记录，1952年。Calibre 17SVF#5机芯问世于1921年，厚度仅1.32毫米，机芯编号47831。表壳编号489，“刀刃型”设计，铂金。1952年售予瑞士卢塞恩古宝琳（Gübelin）。爱彼博物馆典藏编号Inv. 250。
爱彼广告宣传册封面，1950年前后。顶部饰有爱彼两个创始家族的徽章，下方为两枚仿佛悬浮于空中的超薄怀表。爱彼档案图片。
爱彼广告宣传册封面，1960年。此图最早出现于1950年，彰显出腕表的极致纤薄。广告面向美国市场，其中提及了爱彼位于纽约第五大道上的销售点。爱彼档案图片。
看似不可兼得的自动上链机制与纤薄设计
战后钟表业的另一显著趋势，是自动上链机芯的普及。自动上链系统利用佩戴者的手腕运动带动摆陀，为机芯提供动力。战后繁荣时期，全新价值理念和生活方式涌现，愈加讲究速度、效率，崇尚现代格调，旅行频繁、活动丰富，生活方式更具活力。自动上链腕表完美契合当时的生活理念。随着生活节奏加快，谁会在百忙之中专门抽空给腕表上发条呢？最早的自动上链机芯十分厚重，要让相对保守的市场接受这一全新设计尚需时日，但制表师对此信心满满。
1954年，爱彼推出首批自动上链腕表，包括Ref. 5112表款。Calibre 2498/2499机芯（LeCoultre & Cie基础机芯498/499，厚度6.65毫米）均配备巴黎钉纹装饰的金质摆陀，不久后，Calibre 2070/2071/2072机芯相继问世并逐渐将之取代。
在此之前，没有一款自动上链机芯能够满足纤薄设计。大家都知道，谁能打造一枚兼具自动上链功能和纤薄特性的腕表，谁就能抢占先机，这从1958年的一封信函中便可看出。当时，LeCoultre & Cie制表厂提议在Calibre 2498机芯上增加日历轮，但考虑到这会增加机芯厚度，爱彼拒绝了这一提议，回信称“客户找到我们主要是想购买纤薄的腕表”。信中还提醒道：“竞争已越来越激烈，我们必须慎重考虑厚度的问题。”实际上，早在1960年，伯爵（Piaget）就已推出厚度仅2.3毫米的Calibre 12P机芯，之所以能够做到如此纤薄，主要是因为配备了微型摆陀。与之不同，爱彼选择配备中央摆陀，虽然性能更为卓越，但大大增加了制作纤薄机芯的难度。
出师不利
当时，担任爱彼技术总监、后任董事会主席的创始家族第三代Jacques-Louis Audemars是制表师出身，全权负责新机芯开发。
据公司档案记载，1960年爱彼与Frédéric Piguet联合研发一款超薄自动上链机芯，但项目无果而终。究竟是LeCoultre & Cie制表厂、江诗丹顿（Vacheron Constantin）还是爱彼首先提出开发Calibre 2120机芯，档案中未作具体说明，但暗示爱彼发挥了主导作用。1964年6月9日，Jacques-Louis Audemars致信LeCoultre表示：“过去三四年里，客户一直在苦苦等待。他们越来越无法理解，为什么超薄奢华腕表的制表专家打造的却是市面上最厚的自动上链腕表！”
LeCoultre & Cie制表厂技术总监让•勒贝特（Jean Lebet）在另一封信中回顾了项目过程。他解释说，1962年，制表师Mainjot发明了一种“专利自动上链装置，自称可基于基础机芯803（Calibre 2003机芯）打造厚度仅有2.3毫米的机芯”。该项目最终也按下了终止键，原因在于这一自动上链装置需熟练制表师进行长时间调校，只有Mainjot能够完成这项任务。后来LeCoultre将项目委托给经验丰富的机芯设计师费尔南德•雷蒙德（Fernand Remond），但后者不幸英年早逝。
Jacques-Louis Audemars与Maurice Audemars
爱彼档案中留存有与LeCoultre & Cie制表厂关于Calibre 2120机芯研发的通信记录，从一系列信件、内部记录、设计草图和原型测试报告可见二者的紧密合作。Jacques-Louis Audemars经常前往距离布拉苏丝（Le Brassus）仅四公里的小镇勒桑捷（Le Sentier），与机芯设计师Maurice Audemars共同讨论上链、游丝、动力储存、厚度、摆轮、发条盒等技术问题。
Maurice Audemars（1923–1974年）曾在汝山谷技术学校（Vallée de Joux Technical School）接受培训，是业内的隐藏大师。尽管相关资料不多，他在制表业的地位可谓举足轻重。他发明了多种自动上链系统，曾获专利CH256020A（1948年）和CH343294（1959年）。1965年10月18日提交的编号CH14388/65的Calibre 2120机芯自动上链技术专利申请上就有他的名字。成立爱彼客户服务部的威尔弗雷德•伯尼（Wilfred Berney）等人认为，传奇机芯Calibre 2003（LeCoultre & Cie 803基础机芯）正是他在30岁时完成的设计作品。这枚厚度仅有1.64毫米的机芯在整个20世纪下半叶的瑞士制表业都留有印记。
Calibre 2003机芯自然成为Calibre 2120机芯的研发基础，两者有若干部件相同。1961年的几份Calibre 2120机芯研发计划表明该项目已在推进中。不过项目的正式启动是1963年春天，机芯的厚度、频率、动力储存等性能得到了稳步调整。1964年6月至1965年4月，Jacques-Louis Audemars一直佩戴着一款搭载该机芯的原型腕表。
Calibre 2003超薄机芯，1953年-2000年代。Calibre 2003是当时世界上最纤薄的手动上链机芯（1.64毫米），问世半个多世纪以来，历经多次技术革新。直径20.8毫米（9法分）。18颗宝石。摆轮频率18,000次/小时。图中机芯编号68139，产于1957年。爱彼档案图片。
爱彼联合创始人之孙Jacques-Louis Audemars（1910-2002年），1950年代。他于1933年加入爱彼任制表师，随之于1959年至1976年任技术总监，后于1966年至1992年掌舵品牌管理委员会，其女于1992年接替父职。爱彼档案图片。
纤薄耐用的机芯杰作
Calibre 2120机芯性能卓越，1967年凭借2.45毫米的厚度成为当时世界上最纤薄的具有中央摆陀的自动上链机芯，此后数十年无出其右者。
CH14338/65专利文件阐释了这款机芯的主要创新之处，其自动上链系统性能优于微型摆陀，原因在于中央摆陀直径更大（28毫米）、重量更大，因而上链效率更高。然而，对于超薄机芯而言，这些特性（直径和厚度）可能会削弱系统性能，发生撞击时的缺陷尤为明显。Calibre 2120机芯给出了简单的解决方案：红宝石轴承像火车轮一样在机芯外缘轨道转动，为摆陀的额外重量提供支撑，“从而减轻中轴所承受的压力，将枢轴承压降至最低点”。摆轮运转时的圆形轨道是这枚机芯最具辨识度的元素之一。
为尽量减小厚度，机芯未设秒针；振动频率为每小时19,800次，配备汝山谷（Vallée de Joux）Kif Parechocs公司设计的防震系统；可双向上链，即无论摆陀向哪个方向转动，均可对机芯进行上链。
外观装饰也遵循最高标准，润饰记录表41131可证明这一点：圆形粒纹、缎面打磨、抛光凹槽、倒角、抛光、日内瓦纹、镀金、蜗形纹等。值得注意的是，这枚21K金质摆陀精心镌刻有Audemars-Piguet（爱彼）字样，单词之间的连字符是机芯的独特之处。
Calibre 2120和Calibre 2121机芯，1967–2011年，表底视图。超薄自动上链机芯，直径28毫米（12½法分）。Calibre 2120机芯（1967–2006年）与Calibre 2121机芯（1970–2011年前后）的表底设计风格一脉相承。机芯编号127053，产于1970年。爱彼博物馆典藏编号Inv. 365。
Calibre 2121机芯，1971年，表盘视图。当时世界上最纤薄的配备中央摆陀和日历功能的自动上链机芯（3.05毫米），摆陀以红宝石轴承为支撑，绕圆形轨道转动。直径28毫米（12½法分），247个部件，摆轮频率19,800次/小时。衍生自Calibre 2120机芯（1967年），机芯编号127053。爱彼博物馆典藏。
Calibre 2120和Calibre 2121机芯（江诗丹顿Calibre 1120/1121机芯）润饰工艺技术参数，1970年。LeCoultre & Cie制表厂为爱彼制作的No. 24131a平面设计图副本，爱彼档案图片。
Calibre 2120机芯（基础机芯为LeCoultre & Cie制表厂生产的Calibre 920机芯）总体特征表，1971年。LeCoultre & Cie为爱彼制作的No. 24114b平面设计图副本。爱彼档案图片。
Calibre 2120和Calibre 2121机芯的摆陀雕刻计划，1970年前后。爱彼档案图片。
自动摆陀专利系统，1965年。Calibre 2120和Calibre 2121机芯的摆陀以微型红宝石轴承为支撑，绕圆形轨道转动，确保均匀传输能量。摘自CH1438865A4号专利。爱彼档案图片。
1967年正式面世
1967年3月22日，项目正式启动四年后，爱彼推出首批搭载Calibre 2120机芯的十枚腕表。该机芯最先用于杰罗•尊达（Gérald Genta）设计的Ref. 5271表款；随后，Ref. 5272、Ref. 5273、Ref. 5274和更多创新款型（Ref. 5279、Ref. 5285、Ref. 5287、Ref. 5302、Ref. 5307、Ref. 5384）也配备了这一机芯。
1967年，650多枚爱彼腕表配备Calibre 2120机芯，十年中售出搭载该机芯腕表12,000余枚。几年后，Calibre 2120机芯取代Calibre 2070/2071/2072机芯，成为爱彼最重要的自动机芯。1970年，爱彼以Calibre 2120为基础研发了具有日历显示的Calibre 2121机芯。该衍生机芯厚度稍增（3.05毫米），用于搭载1972年问世的第一款Royal Oak皇家橡树腕表Ref. 5402ST。1978年，爱彼又以Calibre 2121机芯为基础推出Ref. 2800万年历机芯，为复杂功能时计注入全新活力。
Ref. 5271腕表，1967年。首款搭载Calibre 2120机芯的爱彼腕表，这是当时世界上最纤薄的配备中央摆陀的自动上链机芯。爱彼档案图片。
搭载Calibre 2120机芯的表款，1967–1968年前后。Calibre 2120机芯历经六年研发，最终于1967年问世，搭载于诸多表款中。图中从左至右，由上至下分别为：Ref. 5274、Ref. 5279、Ref. 5284、Ref. 5287、Ref. 5307、Ref. 5384。爱彼档案图片。
超薄腕表设计草图，1964年。腕表的研制与Calibre 2120机芯（图中按LeCoultre & Cie的编号标注为Calibre 920机芯）的研发同时进行，以确保与机芯适配。爱彼档案图片。
强强联手
钟表业的繁荣伴随着传闻的盛行。一个流传已久的说法是，积家（Jaeger-LeCoultre，前身是LeCoultre & Cie制表厂）研制出Calibre 920机芯（以及具备日期显示功能的Calibre 921机芯），供三家制表品牌共用，分别为爱彼（Calibre 2120/2121）、江诗丹顿（Calibre 1120/1121）和百达翡丽（Calibre 28.255/28.255c，编号中的“28”代表机芯直径28毫米，“255”则代表无日期显示版本的机芯厚度为2.55毫米，比Calibre 2120机芯厚0.1毫米）。然而，时至今日，我们仍未找到任何有关上述四家公司订立合同条款的资料。如果爱彼历史档案中未留存合同副本，那么或许是当时仅达成了口头协议。
众所周知，此款机芯搭载于爱彼1972年问世的第一款Royal Oak皇家橡树腕表、百达翡丽（Patek Philippe）1976年推出的第一款Nautilus鹦鹉螺腕表，以及江诗丹顿（Vacheron Constantin）1977年推出的Overseas纵横四海系列前身Ref. 222腕表中。业内人士均认同，积家（Jaeger-LeCoultre）从未将Calibre 920以及Calibre 2003机芯用于自产腕表。
根据爱彼档案，江诗丹顿（Vacheron Constantin）在1963年至1966年参与了Calibre 920机芯的研发，而百达翡丽（Patek Philippe）似乎从未参与过任何相关讨论。这不免让人认为百达翡丽（Patek Philippe）未对机芯的研制作出任何贡献，但仔细研究档案资料便可发现，这一观点有失偏颇。百达翡丽（Patek Philippe）的机芯编号28.255最早出现在LeCoultre & Cie制表厂1965年2月18日制定的方案中，此后也时有提及。虽然可能不够充分，但这的确说明当时的制表业“三巨头”爱彼、江诗丹顿（Vacheron Constantin）、百达翡丽（Patek Philippe）均资助了这款机芯的研发，共同享有使用权。毋庸置疑的是，当时由Jacques-Louis Audemars任技术总监的爱彼在与LeCoultre & Cie制表厂的技术合作中发挥了至关重要的作用。
调节机构的演变
自1967年以来，Calibre 2120机芯及其衍生版本Calibre 2121机芯历经持续改进。问世后的最初几年，机芯进行了多次调整改良。截至1971年，仅摆轮轴就经过了六次调整！要打造超薄又足够稳定的调节机构极其不易，多番调整非常必要。
摆轮是机芯调节机构的核心，围绕摆轮轴进行往复运动，腕表发出的滴答声正是来源于此。摆轮的稳定性是确保走时精准的关键。1967年，Calibre 2120机芯搭载惯性微调摆轮，外缘配备有多个惯性块，也就是大家熟知的偏心砝码。调校师可通过手动移动砝码，改变摆轮的惯性转速，从而调节机芯的走时快慢。这与花样滑冰运动员将张开的双臂收至身前，从而加快旋转速度有着异曲同工之妙。内行人士还会注意到蓝色的摆轮游丝。
1978年至1980年间，机芯调节机构逐渐简化，通过一根小指针（又称“快慢针”）调节游丝的张力和振动频率，以此调校三臂环形摆轮的快慢；摆轮板桥的设计也更加精简。调整后的机芯被命名为Calibre 2120/1。此次改动简化了生产流程，但为制表师带来了更大挑战。面对反复出现的调校问题，爱彼于1991年重新引入惯性微调摆轮，将机芯命名为Calibre 2120/3。
爱彼还进行了其他调整。尤为值得制表师关注的包括，2012年，爱彼将摆轮升角减小3度，并对杠杆式擒纵叉板桥上的棘爪销钉进行了微调。次年，爱彼为发条轴两端加装了宝石轴眼
Calibre 2120和Calibre 2121机芯的调节机构，1967–2021年。图为摆轮和摆轮夹板的设计与技术演进。由上至下分别为1967年、1980年前后，以及1991年前后。
Calibre 2120和Calibre 2121机芯的三臂环形摆轮平面设计图，编号No. 24361B，1975年。此图稿绘于1975年1月，该款摆轮于1978年应用于Calibre 2120和Calibre 2121机芯中，后于1990年代初被惯性微调摆轮取代。设计图更新于1996年。爱彼档案图片。
Calibre 2120和Calibre 2121机芯的摆轮夹板平面设计图，编号No. 24367，1975年。此款摆轮夹板（又称“摆轮桥板”）的设计经过简化，自1978年起取代1967年推出的搭载于第一代Calibre 2120机芯的版本，其应用时间达10年。爱彼档案图片。
Calibre 2120机芯（第一代），1967年–1978年前后。超薄自动上链机芯，直径28毫米（12½法分），搭载惯性微调摆轮。机芯编号112572，产于1970年。爱彼博物馆典藏。
Calibre 2120/1机芯（第二代），1978年前后–1991年前后。超薄自动上链机芯，直径28毫米（12½法分），搭载三臂环形摆轮，指针调节。机芯编号212825，产于1980年。爱彼档案图片。
Calibre 2120机芯（第三代），1991年前后–2012年前后。超薄自动上链机芯，直径28毫米（12½法分），搭载惯性微调摆轮。爱彼博物馆典藏。
Calibre 2120和Calibre 2121机芯的调节机构，1967年–1978年前后。摆轮夹板设计复杂，镀金雕刻细节。惯性微调摆轮、扁平惯性块、蓝色游丝。Calibre 2120机芯构造紧凑（桥板面美学设计与Calibre 2121一脉相承）。机芯编号112572，产于1970年。爱彼博物馆典藏。
Calibre 2120和Calibre 2121机芯的调节机构，1978年前后–1991年前后。摆轮夹板设计经过简化，搭配三臂环形摆轮，指针调节。Calibre 2120/2800机芯构造紧凑（桥板面美学设计与Calibre 2121一脉相承）。机芯编号274327，产于1986年。爱彼博物馆典藏。
Calibre 2120和Calibre 2121机芯的调节机构，1991年前后–2021年前后。摆轮夹板设计经过简化，镀金雕刻细节。惯性微调摆轮、扁平惯性块。Calibre 2120机芯构造紧凑（桥板面美学设计与Calibre 2121一脉相承）。机芯编号550677，产于2007年前后。爱彼档案图片。
镂空艺术：精湛传统技艺重绽华彩
诞生之初，Calibre 2120机芯及其衍生版本一直深藏于表壳的坚实保护之下，只有制表师在保养或维修时得以一睹其风采。石英机芯的出现颠覆了制表传统，机械机芯不再是时计的标准配备，这正是聚焦传统工艺、展示机械时计澎湃内芯的绝佳时机。为此，爱彼决定重启品牌20世纪30至50年代精研的镂空工艺，此前这种工艺几乎已经绝迹。
镂空工艺需用微型钢锯尽可能移除机芯板桥材质，展现机芯的运转奥秘而不损害其功能，而后通过手工润饰每个部件。镂空工艺耗时漫长，而且对工匠技艺要求极高。这种工艺兴起于1930年代经济大萧条时期，1972年，石英技术兵临城下，向世界展现机械机芯之美成为当务之急。爱彼决定设立专门的镂空工坊，并由经验丰富的前辈大师培训新一代工匠。当时的86名员工中，9人已在爱彼工作至少20年，两人从业时间甚至开始于1930年代，其中就包括爱彼创始人之子Paul Edward Piguet。
镂空怀表，1936年。超薄镂空雕刻Calibre 16½SVF#3机芯。蓝漆表盘。机芯和表壳编号均为38628。水晶和铂金材质。原型表款623。1936年5月售予登喜路公司（Dunhill Ltd）。私人收藏。
镂空腕表，1937年。Calibre 10TS镂空机芯。镂空黄金表盘。机芯和表壳编号均为42699。18K黄金材质。原型表款556-557。1937年1月售予宝齐莱（Bucherer）。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1285。
Ref. 5036镂空腕表，1963年。Calibre 10TS镂空雕刻机芯，机芯编号63476（基础机芯产于1953年）。时标位于表圈上。表壳编号21954，18K白金。1963年2月售予Union Relojeria。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1729。
首枚镂空腕表
1972年至1973年冬季，几位年轻制表师在老一辈工匠的指导和帮助下，踏上重新发掘镂空工艺的旅程。乔治•格雷（Georges Golay）雄心勃勃地提出要打造100枚Calibre 2120镂空机芯。第一枚搭载此机芯的腕表Ref. 5442于1973年11月31日交付，精湛复杂的工艺和精致华美的细节尽显机芯之美。透过表底，镂空摆陀上的AP字样清晰可见，此后数十年Calibre 2120、2121、2120/2800机芯的摆陀均沿用了这一设计。同年12月，又有五枚镂空腕表交付。至1976年，爱彼平均每年出品30枚镂空腕表。
1970年代，对一枚Calibre 2120机芯完成镂刻需要一位训练有素的工匠花费150个小时，首批100枚镂空腕表用时三年才全部交付，工坊亟需扩大规模。在以同样速度打造接下来100枚腕表的同时，爱彼决定对更为纤巧的Calibre 2003机芯也进行镂空设计。1978年，爱彼完成制作300枚搭载Calibre 2120机芯的镂空腕表。1984年，工坊已有十几位专注于镂空技术的工艺师。
1986年，爱彼将镂空工艺引入Royal Oak皇家橡树系列，推出Ref. 25636万年历镂空腕表。1980年代，Ref. 25729怀表也首次引入镂空设计。1992年，Ref. 14815、Ref. 14816和Ref. 14929搭载Calibre 2003镂空机芯。此后，镂空工艺风格不断演变，成为Royal Oak皇家橡树系列的标志性元素，1992年至2022年共有40余表款搭载镂空机芯，其中Ref. 14814、Ref. 15052、Ref. 15053、Ref. 15136四款配备Calibre 2120机芯。
Ref. 5442BA超薄镂空腕表，产于1972年。Calibre 2120SQ机芯，机芯编号136093，属于为Calibre 2120机芯制作的首批100枚镂空基础机芯。表壳编号B4502，18K黄金。1976年在德国售出。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1123。
Ref. 5442BA超薄镂空腕表，产于1972年，表底视图。Calibre 2120SQ机芯，机芯编号136093，属于为Calibre 2120制作的首批100枚镂空基础机芯。表壳编号B4502，18K黄金。1976年在德国售出。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1123。
Royal Oak皇家橡树系列八角形镂空腕表Ref. 4122BA，1980年。Calibre 2120SQ机芯，机芯编号174862。表壳编号B38196，18K黄金。1980年9月售予瑞士Darcal。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1788。
Ref. 14771BA高级珠宝腕表，1993年。精湛制表造诣与镂空、雕刻、钻石镶嵌和艺术化表带制作等传统技艺相融汇的杰作。Calibre 2003SQ黄金机芯，机芯编号275389（基础机芯产于1988年）。镶钻指针。表壳编号C71668，18K黄金，镶嵌56枚长阶梯形切割钻石（约1.64克拉）。1993年在香港售出。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1210。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 14814BA镂空腕表，1997年。日期显示。Calibre 2120SQ机芯，机芯编号367889，通体镂空和镀金装饰。表带编号944。镶钻指针。表壳编号D93405，39毫米，18K黄金。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1216。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 15203PT 3/4腕表，2012年。原型表款P795，展出于2012年日内瓦国际高级钟表展（SIHH）。日期显示。Calibre 5122镂空镀黑机芯，机芯编号822289。表壳编号P00795，39毫米，铂金。限量40枚。周年纪念摆陀。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1336。
蓝宝石水晶玻璃表底和装饰精美的摆陀
尽管镂空机芯外观更为精美，但这种工艺仅适用于小规模表款系列，因为镂刻一枚机芯需用时近一个月，耗时极长。因此，蓝宝石水晶玻璃表底成为替代之选，不过仅能展示机芯背面，即制表师口中的“板桥面”，与“表盘面”相对。选用蓝宝石水晶玻璃表底，无需镂刻机芯即可展示内部构造之美，这类腕表往往搭配手工雕刻的板桥或特别设计的摆陀。
1990年代之前，非镂空腕表几乎很少用蓝宝石水晶玻璃表底，爱彼典藏系列（Heritage Collection）中仅有Ref. 5283表款采用了这一表底设计。蓝宝石水晶玻璃表底真正登上历史舞台是在1992年，当时正值Royal Oak皇家橡树腕表诞生20周年。为纪念这一历史时刻，继1987年乔治•格雷（Georges Golay）去世后出任爱彼联合总裁的欧科华（Stephen Urquhart）和乔治-亨利•梅兰（Georges-Henri Meylan）决定，重新推出搭载Calibre 2121机芯的传奇Royal Oak皇家橡树系列“Jumbo”腕表Ref. 14802，配备蓝宝石水晶玻璃表底。透过表底，为20周年纪念特别设计的摆陀清晰可见，并刻有Royal Oak皇家橡树腕表序列号（详见编号系统介绍文章）。这款腕表限量发行1,000枚，市场反响热烈。1996年，Royal Oak皇家橡树系列“Jumbo”腕表Ref. 15002再度回归，搭配非透视表底。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 14802ST（1992年），产于1992年，编号130，表底视图。日期显示，Calibre 2121机芯，机芯编号374378。表带编号944，T21 Tapisserie格纹表盘，精钢表壳。1993年售予英国Elco。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1051。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 14802ST腕表，产于1992年，编号130。日期显示。Calibre 2121机芯，机芯编号374378。表带编号944，T21 Tapisserie格纹表盘。表壳编号D12288，直径39毫米，精钢。1993年售予英国Elco。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1051。
Royal Oak皇家橡树系列万年历腕表Ref. 25686SP，表底视图，1994年。万年历：星期、日期、月份和月相显示。Calibre 2120/2800超薄机芯（3.95毫米），机芯编号374056。表带编号944。表壳编号D41976，39毫米，精钢和铂金。限量25枚中的第6枚。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1046。
Royal Oak皇家橡树系列万年历腕表Ref. 25686SP，1994年。万年历：星期、日期、月份和月相显示。Calibre 2120/2800超薄机芯（3.95毫米），机芯编号374056。表带编号944。表壳编号D41976，39毫米，精钢和铂金。限量25枚中的第6枚。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1046。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 15202ST腕表，产于2000年，编号557，表底视图。日期显示。Calibre 2121机芯，机芯编号506507。表带编号944，Grande Tapisserie大格纹表盘。表壳编号E66948，直径39毫米，精钢。2002年售予爱彼德国市场。爱彼博物馆典藏编号Inv. 738。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 15202ST腕表，产于2000年，编号557。日期显示。Calibre 2121机芯，机芯编号506507。表带编号944，Grande Tapisserie大格纹表盘。表壳编号E66948，直径39毫米，精钢。2002年售予爱彼德国市场。爱彼博物馆典藏编号Inv. 738。
摆陀在21世纪的演进
2000年，新千年到来，爱彼也迎来125周年纪念，推出全新Royal Oak皇家橡树系列“Jumbo”腕表Ref. 15202，搭配白色Grande Tapisserie大格纹装饰表盘和蓝宝石水晶玻璃表底。摆陀饰有阿拉伯式蔓藤花纹，灵感源自1973年推出的第一款Calibre 2120镂空机芯（详见上文）。见多识广的鉴赏人士会注意到，早在1986年，搭载Calibre 2120/2800机芯的Royal Oak皇家橡树万年历表款就已采用这种装饰精美的摆陀，Ref. 25636和Ref. 25686表款就是其中代表。
摆陀演进的第三个里程碑，恰逢Royal Oak皇家橡树腕表诞生40周年。2012年，爱彼先后在纽约和米兰举办当代艺术和Royal Oak皇家橡树系列回顾展，随后致力于品牌发展的千名爱彼员工齐聚日内瓦。Ref. 15202腕表的摆陀更具现代风格，不再使用阿拉伯式蔓藤花纹，而是以倒角和切面装饰，点缀双排巴黎钉纹，与腕表整体美学风格相呼应。2015年取代Calibre 2120/2800机芯的Calibre 5134机芯，以及2014年发布的Calibre 5122镂空机芯，均沿用了这一美学元素。
Calibre 2120和Calibre 2121机芯，2007–2019年，表底视图。此款镂空摆陀收录于爱彼产品目录，2007至2012年用于Calibre 2121机芯，2011至2019年用于Calibre 2120机芯，其他年份或亦有使用。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 15202ST腕表，表底视图，2012年。此款腕表衍生自2000年推出的Ref. 15202（2000年），以献礼Royal Oak皇家橡树系列问世40周年。日期显示。Calibre 2121机芯，机芯编号694734。Petite Tapisserie小格纹表盘，6点钟位置饰有“AP”字样。表壳编号H51272，39毫米，精钢，序列号3655。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1279。
Calibre 5134机芯，表底视图，2015年。此款机芯于2015年取代了Calibre 2120/2800超薄万年历机芯，相较前作性能更优越，但美学设计一脉相承。摄于机芯发布之际。爱彼档案图片。
Calibre 7121机芯，2022年。此款机芯问世于Royal Oak皇家橡树系列诞生50周年之际，取代了此前搭载于“Jumbo”表款中的传奇之作Calibre 2121机芯。直径29.6毫米（12¾ 法分），厚度3.2毫米，动力储存55小时，33颗宝石。图片由爱彼摄于Ref. 16202腕表推出之际。
Calibre 2121机芯生产收归爱彼
1990年代末，Calibre 2120机芯及其衍生款Calibre 2121机芯几近退出历史舞台。20世纪的最后十年，这一传奇机芯几乎仅用于搭载产量稀少的Royal Oak皇家橡树系列“Jumbo”腕表，包括Ref. 14802表款（1992年），Ref. 15002表款（1996年）以及2120/2801-2机芯万年历款型。随着Royal Oak Offshore皇家橡树离岸型腕表和复杂时计日受追捧，“Jumbo”腕表销量逐渐下降。1999年时，半成品基础机芯达到近400枚。年复一年，爱彼发往积家（Jaeger-LeCoultre）的订单越来越少，直至寥寥无几。
1976年成立爱彼客户服务部的威尔弗雷德•伯尼（Wilfred Berney）在2007年退任之前，写了一本关于Calibre 2120/2800机芯的回忆录。书中写道：“1999年，积家（Jaeger-LeCoultre）告知爱彼，将停产Calibre 2120机芯的基础机芯。”这一决定是瑞士钟表业巨变的缩影，当时行业大洗牌，积家（Jaeger-LeCoultre）被历峰集团（Richemont）收购。
对于当时的爱彼而言，纵向生产整合迫在眉睫。1999年，爱彼推出Calibre 3090机芯。当时，爱彼创始家族第四代Jasmine Audemars和Olivier Audemars已进入董事会，两人希望加快生产整合进程，将Calibre 2120机芯的生产收归公司内部是加速这一进程的重点事项。威尔弗雷德•伯尼（Wilfred Berney）在回忆录中写道，“尽管困难重重”，爱彼于2002年顺利完成整合。这一说法也已得到证实，早在2000年，爱彼技术团队就已针对Calibre 2120和Calibre 2121机芯制定完成一系列计划方案。
2004年至2006年担任爱彼工业总监的布鲁诺•穆塔利耶（Bruno Moutarlier）在2020年10月的一次访谈中也证实，积家（Jaeger-LeCoultre）同时停产了Calibre 2003机芯，指出“爱彼当时与江诗丹顿（Vacheron Constantin）进行了讨论”，协商这两款机芯的后续生产事宜。据称，位于日内瓦的江诗丹顿（Vacheron Constantin）接手了1953年研发的超薄手动上链机芯Calibre 2003，爱彼则负责生产Calibre 2120机芯及其衍生版本，并向百达翡丽（Patek Philippe）的客户服务部门供应腕表部件。由此，两家公司开始转型为综合时计制造商。
2022年，效力长达55年的Calibre 2120机芯及其衍生款Calibre 2121机芯退出历史舞台，让位于新一代Calibre 7121机芯。在前沿技术的加持下，爱彼工程师和制表师携手打造的Calibre 7121机芯开启了超薄自动上链机芯的崭新篇章。
编委会：爱彼历史传承团队，布拉苏斯
首刊于：2022年1月24日
