材质先锋
经受日常考验
早在腕表设计之初便需选定表壳的材质，确保腕表能经受数十年乃至数百年漫长岁月的考验，有效抵御日常生活中的刮擦和撞击，以及湿度、温度和氧化影响。因此，表壳材质的物理和化学特性至关重要。
其中，硬度是一项重要的衡量标准：表壳质地越坚硬，腕表越能避免刮擦或碰撞造成的损坏，但制作难度也越大。
延展性也至关重要。材质的延展性也被称为柔韧性或可塑性，指材质在不发生断裂的前提下可弯折的程度。例如，实金的延展性极强，是制作珠宝和腕表的理想材质。
弹性与延展性略有不同，指材质发生形变后恢复至原有形状和尺寸的能力。最初用于描述这一特性的专业术语是“回弹性”。弹性对于机芯部分零部件而言极为重要，也可在表壳中发挥作用，比如采用块状金属玻璃制作表壳，这一材质具备出众的弹性性能，极耐刮擦和碰撞。
最后还要考虑材质重量，更准确地说是密度。例如，一公斤羽毛与一公斤铅金属重量相同，但体积相去甚远。传统观念中一直认为材质重量越轻，价值越低，但如今这一思想正在逐渐改变。
此外，耐腐蚀性和生物相容性也是表壳材质的关键衡量标准，腕表应避免生锈、氧化或引起皮肤过敏。
| 材质 | 维氏硬度 (HV) | 密度 (g/cm3) | 弹性（杨氏模量/GPa） | 耐刮擦性 | 熔点（°C） |
| 18K金 | 140-230 | 15-16 | 90-110 | 良好 | 890-1150 |
| 银 | 60-80 | 10-11 | 80-90 | 一般 | 820-890 |
| 铂金 | 90-140 | 19-21 | 170-190 | 一般 | 1800-1900 |
| 钽 | 90 | 16,6 | 175-190 | 一般 | >3000 |
| 316L精钢 | 200-350 | 7,9 | 190-250 | 良好 | 1300-1500 |
| 5级钛 | 300-380 | 4,5 | 105-120 | 优秀 | 1600-1700 |
| 锻造碳 | >50 | 1,9 | 40-150 | 一般 | 无 |
| 陶瓷 | >1200 | 5,6-6 | 200-250 | 极佳 | >2500 |
| 黄铜 | 90-170 | 8,4 | 80-130 | 一般 | 880-900 |
| Alacrite合金 | 385 | 8,4 | 210-220 | Very good | 1300 |
| 金属陶瓷 | >1500 | 5-10 | 取决于具体成分 | 极佳 | 取决于具体成分 |
| 钨 | >2000 | 18-20 | 360-410 | 极佳 | >3000 |
| 橡胶 | 无 | 0,9-1,1 | 2-5 | 极佳 | 无 |
块状金属玻璃 （BMG） |
500 | 9,3 | 80 | 极佳 | 550 |
| 钻石 | 莫氏硬度10 （最高级别） |
3,5 | >1000 | 极佳 | >3000 |
| 绿松石 | 莫氏硬度6 | 2,6-2,9 | 无 | 极佳 | 无 |
上表列举了不同材质的主要特性。掌握这些信息，对于研制腕表至关重要，因为材质的选择关乎腕表的整个生命周期。腕表在日常佩戴中需经受各种严苛考验，历经数十年乃至数百年岁月磨砺。
Royal Oak Concept皇家橡树概念系列Ref. 26589IO腕表，2022年。 腕表采用钛金属表壳搭配绿色陶瓷表圈，兼具轻盈与坚固特性，仅表冠侧面采用玫瑰金制成。
陶瓷制作过程中，陶瓷颗粒在高温下熔化粘合，冷却后即可形成质地坚硬、均匀的材质。
爱彼[RE]Master02腕表问世于2024年，非对称表壳采用名为“砂金”的全新实金合金材质打造，搭配斜面设计蓝宝石水晶玻璃表镜。
表壳制作过程中贯穿一系列精度控制，图为爱彼梅兰（Meyrin）表厂表壳工坊中采用的激光探针测量仪。
材质发展三部曲
人们通常认为，高级钟表历来采用珍贵材质打造，但事实并非如此。其实，在工业化时代之前，无论采用何种材质制成，钟表作品都堪称奢侈品。进入19世纪后，高级钟表多以实金和铂金材质为主打造。而自1970年代起，高科技材质被引入制表领域，越来越多地应用于不同部件的制作。
第一阶段：石材时代到黄铜时代（14世纪 – 19世纪）
西方最早出现的时钟是石砌钟楼内的铁铸钟。挂钟于随后面世，钟壳大多以木材、黄铜或青铜制成，部分采用玳瑁贴面装饰。此后，随着座钟、马车钟、怀表等可移动时计和便携式时计相继问世，制表师几乎不约而同地选择以金属打造外壳，但极少采用贵金属材质。
第二阶段：贵金属时代（19世纪 – 1970年代）
17至18世纪的怀表多以黄铜制成。为提升怀表作品的价值，制表师有时会点缀以精美的珐琅图案、银饰或宝石。彼时，实金材质在时计中尚不多见，仅有部分珐琅怀表搭配实金表圈。直到18世纪中叶，完全以实金打造的表壳设计逐渐成为主流。工业革命兴起后，实金成为了高级钟表领域公认的尊贵象征，与其他常见材质表款形成鲜明对比。
第三阶段：多元时代（1970年代至今）
1970年代，实金在高级钟表领域不再一枝独秀。1972年，爱彼赋予精钢堪比实金的尊贵地位。彼时，深陷石英危机冲击的传统制表业开始寻求革新，相继引入钛金属、陶瓷、碳材质、块状金属玻璃等高科技材质，同时锐意探索此前极少应用于制表领域的各种材质，包括花岗岩、塑料、橡胶甚至木材。
座钟，1710年-1720年前后。 这座法式时钟由法国钟表大师Albert Baillon打造，采用青铜、内嵌玳瑁、铜、木材和珐琅制成。钟柜或由法国家具制造商André-Charles Boulle制作。拉绍德封国际钟表博物馆（Musée International d’Horlogerie de La Chaux-de-Fonds）典藏编号Inv. IV-543。
计时怀表，1874年前后。 此枚怀表采用18K金猎装表壳，设有三个显示视窗，镌刻Nicole et Capt标志以及“London”（伦敦）和“Vallée de Joux”（汝山谷）字样。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1858。
Royal Oak皇家橡树腕表广告，1972年。 广告的营销核心为腕表通体采用精钢打造，经以手工悉心润饰，高昂的售价堪比实金腕表。爱彼档案图片。
天然宝石表壳
宝石因其珍稀性、神话渊源、光泽和色彩，在不同文化和时代被赋予独特的象征意义。
文艺复兴时期，工匠大师们热衷于采用珍贵材质装饰时计作品，其中多以水晶、碧玉、玛瑙和蓝宝石为主。
在表壳中点缀宝石元素的设计于17至18世纪风靡一时，随后逐渐式微，直至20世纪先后在装饰艺术（Art Deco）时期和60至70年代两度重归制表舞台。21世纪初，爱彼甚至一度采用天然宝石制作机芯主夹板。
精巧的天然宝石赋予时计迷人美感，同时也令其更加脆弱。在将宝石打磨成理想形状时，为避免碎裂，工匠大师必须采用特制砂轮和车床，尽可能避免加工过程中的震动。尽管如此，仍有相当一部分表壳未及润饰就已出现碎裂。
Ref. 8455BC钙铝榴石腕表，1971年。 Calibre 2430机芯，上链机制位于表底，机芯编号116441。表壳编号63771，白金和天然宝石。镶钻指针。表链由扭索白金丝线编织而成，波兰式网状链节设计。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1050。
吊坠表，1650年前后。 表壳以一整块玛瑙雕刻而成，纤薄透光，搭配20K黄金珐琅装饰。此枚吊坠表由法国蒙彼利埃（Montpellier）制表大师Etienne Angely打造。爱彼博物馆典藏编号Inv. 2195。
吊坠表，1650年前后。 表壳以一整块玛瑙雕刻而成，纤薄透光，搭配20K黄金珐琅装饰。此枚吊坠表由法国蒙彼利埃（Montpellier）制表大师Etienne Angely打造。爱彼博物馆典藏编号Inv. 2195。
吊坠表，1650年前后。 表壳以一整块玛瑙雕刻而成，纤薄透光，搭配20K黄金珐琅装饰。此枚吊坠表由法国蒙彼利埃（Montpellier）制表大师Etienne Angely打造。爱彼博物馆典藏编号Inv. 2195。
吊坠表，1650年前后。 表壳以一整块玛瑙雕刻而成，纤薄透光，搭配20K黄金珐琅装饰。此枚吊坠表由法国蒙彼利埃（Montpellier）制表大师Etienne Angely打造。爱彼博物馆典藏编号Inv. 2195。
水晶表壳怀表，1936年。 水晶表壳呈现出通透的视觉效果，令工艺大师悉心镂雕的超薄机芯一览无余。Calibre 16½ SVF#3机芯，机芯编号3868。爱彼原型表款Ref. 622，私人藏品。
Ref. 5666怀表，1975年。 表壳中层和吊坠上镶饰钙铝榴石。Calibre 5017SQ机芯，机芯编号175401。表壳编号B34603，黄金。爱彼博物馆典藏编号Inv. 660。
Edward Piguet系列陀飞轮腕表Ref. 25924，2007年。 机芯主夹板以金红石石英制成，配备陀飞轮装置。Calibre 2888机芯，机芯编号555877。表壳编号F10256，铂金。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1314。
银：开启贵金属制表篇章
银比金更轻盈、更柔韧，也更易氧化，是历史上最早应用于高级制表领域的贵金属材质。16世纪至19世纪，银大多以精雕形式呈现，常被工匠用作打造表盘，银质表壳则较为鲜见。
20世纪，实金取代银成为高端时计领域的主导材质，银质时计的地位介于贵金属时计与镀铬金属时计之间，成为中端市场产品。1930年代，精钢的引入，给予了银材质最后一击。
然而，由于银比实金的价格更低廉，制表学徒一直热衷采用这一材质装饰其学成出师的时计作品，即“学徒表”（school watch）。早在1769年，爱彼创始人之一Audemars Piguet的曾祖父Joseph Piguet便为获得“制表大师”（Maîtrise）的头衔创作出一枚银质时计，这一选择并非巧合。
Joseph Piguet为获得“制表大师”（Maîtrise）头衔打造的怀表，1769年前后。 他采用银材质制作出学成结业的时计作品，由此迈入制表行业。私人藏品。
银质闹铃时计，1690年前后。 此枚时计由伦敦制表大师丹尼尔·奎尔（Daniel Quare，1649年–1724年）打造，他因最早引入中央分针的概念而闻名。爱彼博物馆典藏编号Inv. 545。
乌银怀表，1920年前后。 此枚怀表是Paul Rochat在汝山谷钟表学校（Ecole d'Horlogerie de la Vallée de Joux）的毕业作品。爱彼博物馆典藏编号Inv. 721。
黄金：“金属之王”
黄金是最经典的贵金属材质，自古以来便在世界各大文明中占据核心地位。黄金具有价值储藏功能，也被作为交易的标尺，常用于制造金币和珍贵物品。这一珍稀材质光泽闪亮、不生锈、密度高、性质稳定、易于加工且生物相容性良好，被视为财富、成功和幸福的象征。
24K纯金过于柔软，不适于制作时计，因此通常采用含金量为75%的18K金制作表壳。美国和北欧国家历来更青睐14K金（含金量58.5%），此外还采用9K金（含金量37.5%）。
时计作品中必须注明含金量。此外，其他金属成分因不同时期和具体的制表品牌而异，取决于希望最终呈现的颜色。白金中添加的是银和钯，此前也使用过镍；玫瑰金中添加的是铜和银。因此，如果实金表壳出现轻微氧化，那是因为其中含有银或铜。
自20世纪中叶起，合金开始采用统一标准，并引入2N、3N等编号，确保同一种材质的色调相一致。不过，进入21世纪后，制表界再次兴起多元风潮，进一步探索新配方，打造出色泽更加丰富的金质合金，例如劳力士（Rolex）的18K永恒玫瑰金（Everose），欧米茄（Omega）的SednaTM 18K金和Moonshine 18K金，以及宇舶表（Hublot）的魔力金（Magic Gold）。2024年，爱彼推出砂金材质，其色泽在不同光线下呈现出灰色到粉色之间的变化，并折射出蓝色甚至棕色光泽。
| 金属 | 黄金 (BA) | 玫瑰金 (OR) | 白金 (BC) | 砂金 (SG) |
| 金 (Au) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 铜 (Cu) | 125 | 205 | 95 | 190 |
| 银 (Ag) | 125 | 45 | 30 | 0 |
| 钯 (Pd) | 0 | 0 | 125 | 60 |
Ref. 35677金币表，1994年。 此枚金币表将1904年发行的20元金币切割并镂空，以容纳同样采用黄金打造的Calibre 2003SQ超薄镂空机芯，机芯编号390920。表壳编号D12690。爱彼博物馆典藏编号Inv. 935。
Ref. 35677金币表，1994年。 此枚金币表将1904年发行的20元金币切割并镂空，以容纳同样采用黄金打造的Calibre 2003SQ超薄镂空机芯，机芯编号390920。表壳编号D12690。爱彼博物馆典藏编号Inv. 935。
Piguet Meylan怀表，1840年前后。 表壳结合了四种不同色泽的实金材质，包括黄金、灰金、玫瑰金和绿金。每逢整点报时或按需报时，怀表的音乐报时机制奏响《天佑国王》（God Save the King）的旋律，动偶装置也会随着报时音律活动。爱彼博物馆典藏编号Inv. 53。
全历腕表，1942年。 表盘采用三色设计，外圈色调与18K玫瑰金表壳相呼应。Calibre 10GHSM机芯，机芯编号41745。表壳直径31毫米。爱彼原型表款Ref. 811，爱彼博物馆典藏编号Inv. 212。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 15550腕表，2023年。 此款腕表采用黄金材质打造，经以垂直缎面打磨润饰。腕表镌刻“Audemars Piguet”字样，以及美国设计师Matthew Williams个人品牌商标“1017 ALYX 9SM”。Calibre 4407机芯。表壳直径37毫米，18K黄金。图片摄于腕表发布之时。爱彼档案图片。
Royal Oak皇家橡树系列自动上链浮动式陀飞轮镂空腕表Ref. 26735SG，2024年。 爱彼首款以砂金打造的腕表。这一合金材质的色泽在不同光线下呈现出从灰色到粉色的变化，并透出蓝色和棕色光泽。Calibre 2972机芯。表壳直径41毫米。图片摄于腕表发布之时。
铂金：鲜明特质
铂金最早在18世纪发现于哥伦比亚，是世界上最重的非放射性金属。铂金的英文名称“Platinum”源于西班牙语中的“Plata”（银）一词，意为“细小的银”。据传，哥伦比亚金矿工人最初以为铂金是尚未成熟的黄金矿石，毫无价值，便将铂金块丢回河中。
铂金的物理特性使得这一材质尤为适用于工业领域。铂金耐腐蚀，具有低致敏性和高可塑性，熔点高达1800°C左右，远高于黄金的1000°C。这一材质还可广泛应用于化学、医药和电子行业。
装饰艺术（Art Deco）时期，铂金首次在制表领域盛行一时，其中尤以爱彼为代表。制表师和珠宝师采用铂金材质，打造出诸多精致小巧的杰作，包括微型腕表、戒指表、胸针、吊坠等，大多缀以红宝石和钻石。
1980年代，铂金再次风靡制表界。爱彼打造了诸多铂金款复杂功能时计，包括陀飞轮、双复杂功能表款等。如果某个限量表款推出了不同材质款式，那么其中最稀有的一定非铂金款莫属！
铂金经过抛光后，乍一看像是精钢或纯银。但它比黄金更加珍稀，呈现出独特的光泽。珠宝师之所以选择铂金，是因为这一材质易于镶嵌，且色泽和亮度与钻石相得益彰。铂金与黄金最大的区别在于重量，例如，爱彼于1997年以铂金材质打造的Royal Oak Offshore皇家橡树离岸型腕表Ref. 25721PT重量几乎达到一斤！
Ref. 5008腕表，1951年。 铂金表壳与表盘、时标、数字立体时标和指针的色泽相得益彰。Calibre 9½RS机芯。表壳和机芯编号54520。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1808。
隐秘式腕表，1962年。 铂金的色泽与钻石的晶莹光芒相映生辉。长阶梯形Calibre 2005机芯，上链机制位于表底，机芯编号78970。表壳编号5740，通体镶嵌长阶梯形切割和明亮式切割钻石。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1196。
Ref. 5564镂空万年历腕表，1985年。 时标环绕点缀于铂金表壳内缘，格外醒目。Calibre 2120/2800自动上链机芯，机芯编号227069。表壳编号C21234。铂金表链。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1130。
时标环绕点缀于铂金表壳内缘，格外醒目。Calibre 2120/2800自动上链机芯，机芯编号227069。表壳编号C21234。铂金表链。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1130。 万年历：星期、日期、月份、月相和月龄显示。Calibre 2120/2800超薄自动上链机芯（3.95毫米），机芯编号374104。表带编号344。表壳编号D34720，直径39毫米，铂金。蓝色珍珠母贝表盘。1994年8月在泰国售出。2022年5月6日拍卖于富艺斯拍卖行（Phillips）日内瓦拍卖会，拍品编号17。©图片来源：富艺斯拍卖行。
Royal Oak Offshore皇家橡树离岸型Ref. 25721PT腕表，1997年。 此款以铂金打造的超大尺寸Royal Oak Offshore皇家橡树离岸型腕表份量感十足，总重达429克。Calibre 2226/2840机芯，机芯编号449745。表壳编号D95704，直径42毫米。2020年11月6日拍卖于富艺斯拍卖行（Phillips）日内瓦拍卖会。©图片来源：富艺斯拍卖行。
1930-1970年代：精钢材质破界问世
精钢的历史已有数千年之久。如今，精钢广泛取代了铁的用途。但人们很少注意到，精钢直到近代才得以普及应用。尽管精钢锻造技艺自18世纪起已逐渐成熟，但在很长一段时间里，铁一直被视作工业革命的象征。布鲁克林大桥（1869年）和埃菲尔铁塔（1889年）都是铁铸建筑，直到几十年后落成的帝国大厦（1930年）才运用了钢结构。
长期以来，制表师仅用钢铁材质打造机芯部分零部件，直到工业革命兴起，这一传统才被彻底颠覆。为降低表壳制造成本，锌白铜、镀铬黄铜等含铁元素合金被相继引入制表领域。随后，抛光钢（又称为“枪金属”）于1870年代得到应用，其表面的黑色氧化层可形成保护层。
1910年代，英国和德国钢铁公司发现，添加铬元素可防止钢材生锈。此后几十年间，精钢在中端腕表市场逐渐取代银和镀铬金属，成为运动腕表的首选材质。
在高级制表领域，精钢材质的应用在当时依然鲜见。例如，1934年至1962年间，爱彼仅生产了82枚精钢计时腕表，1956年以来还推出了少量精钢自动上链表款。直至1972年，这一局面迎来重大转折。
Staybrite®精钢计时腕表，售出于1937年。 腕表采用珐琅表盘，搭配放射状数字时标和指针。Calibre 13CHRO CPT机芯，机芯编号42875。精钢表壳。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1746。
单按钮计时腕表，1936年。 单按钮计时腕表，1936年。
世界上最昂贵的精钢腕表
1970年代，爱彼的意大利、瑞士和法国代理商向时任爱彼总裁乔治·格雷（Georges Golay）提议，打造一款前所未有的运动腕表，将运动气息、奢华格调、优雅风范与休闲气质融于一身，无论是主持董事会议，还是扬帆航行，多种场合均可驾驭。建议中提出采用精钢材质，这是打造运动腕表的理想之选。但问题是：如何赋予精钢堪比实金的珍贵质感？
答案是，必须倾注复杂匠心。凝聚杰罗·尊达（Gérald Genta）的巧妙构思，首款Royal Oak皇家橡树腕表蕴含着丰富的几何元素和润饰细节，包括表圈的45度抛光倒角斜面、弧形刻面、表壳中层的倒角打磨、缎面润饰弧形侧面、宽度递减的链带等。这是精钢材质首次经由如此精心雕琢，几乎堪比贵金属材质。
爱彼彼时的广告商Hugo Buchser为这款腕表设计了首批广告，将精钢誉为“现代工业文明的贵金属”。市场随即掀起热烈反响：尽管其定价甚至超过了部分实金表款，Royal Oak皇家橡树腕表仍然取得了巨大成功，详见专题文章。
爱彼的这一创新杰作引发了业内轰动。此后，百达翡丽（Patek Phillipe）、万国表（IWC）等著名制表品牌竞相将精钢作为珍贵材质，迈出了探索的脚步。
爱彼广告“致敬精钢”，1972年。 此则广告以精钢为主题，不仅阐明了精湛工艺为精钢赋予的附加价值，也突出了精钢材质的现代感和运动气质。爱彼档案图片。
Royal Oak皇家橡树腕表广告，1974年。 广告面向美国市场设计，着重突出了Royal Oak皇家橡树腕表的高昂定价，并指出腕表的独特价值源自于精湛的制表工艺，并且其中搭载的机芯在当时的同类机芯中创下世界纤薄纪录。爱彼档案图片。
四十年创新材质探索
1970年代中期，电子表来势汹汹，瑞士制表业面临严峻危机，不得不踏上革新之路。以爱彼、欧米茄（Omega）、天梭（Tissot）和真力时（Zenith）为首的制表品牌不断推出新造型、新功能和新材质。下文各章将分别介绍1970年至2010年间引入的主要创新材质，这一时期的里程碑事件如下所示：
-1970年：欧米茄（Omega）和西铁城（Citizen）分别在海马系列（Seamaster）腕表和X8钛金属腕表中引入钛金属材质
-1972年：爱彼Royal Oak皇家橡树腕表赋予精钢材质崭新地位
-1977年：爱彼Royal Oak皇家橡树系列首次演绎精钢与黄金相结合的双色调美学
-1980年：宇舶（Hublot，彼时名为MDM）引入橡胶表带
-1981年：镀金精钢材质亮相于爱彼Pyjamas腕表中
-1982年：陶瓷材质由真力时（Zenith）率先引入制表领域，1986年以来由雷达表（Rado）进一步推广应用
-1983年：斯沃琪（Swatch）引入塑料材质
-1985年：花刚岩材质应用于天梭（Tissot）Rockwatch腕表中
-1986年：昆仑表（Corum）推出陨石表盘
-1988年：爱彼将钽金属材质引入Royal Oak皇家橡树系列腕表和Huitième腕表中
-1989年：天梭（Tissot）推出以木材打造的Woodwatch腕表
-1990年：爱彼Baroque腕表引入水晶材质
-1993年：爱彼Royal Oak Offshore皇家橡树离岸型腕表引入橡胶涂层金属材质
-2002年：Alacrite合金亮相于爱彼Royal Oak Concept皇家橡树概念系列腕表中
-2007年：爱彼Royal Oak Offshore皇家橡树离岸型腕表引入锻造碳材质
-2010年：爱彼推出金属陶瓷材质
-2010年：欧米茄（Omega）推出名为“liquidmetal©”的块状金属玻璃材质
钛金属：轻盈与坚固兼得
钛金属的硬度与淬火钢相当，但重量仅有其一半，且具有耐刮擦和防腐蚀性能。这一金属发现于18世纪，1930年代被低调引入制表领域，用于打造名为“Durinval”的游丝合金。随后，钛金属被用于为合成蓝宝石着色，但更重要的用途是增加切割工具的硬度。
1960年代，钛金属被用于制造阿波罗登月计划的运载火箭，以及美国洛克希德公司SR-71“黑鸟”隐形侦察机的机身，由此奠定其尊崇地位。1970年，欧米茄（Omega）和西铁城（Citizen）于同年推出世界上最早的钛金属腕表。1986年，爱彼决定将钛金属引入机芯的核心部件，采用这一轻盈而坚固的金属打造陀飞轮框架，搭载于世界上首款自动上链陀飞轮腕表Ref. 25643中。
1998年，Royal Oak Offshore皇家橡树离岸型腕表Ref. 25721首次推出钛金属版本，为这一超大尺寸表款提供更轻盈的款式选择。相比此前的精钢款（220克）和实金款（410克），钛金属款重量仅150克，一经问世便大获成功，在1998年至2014年间累计售出近3,000枚。
由于钛的燃点较低，钛金属表壳的生产工序需在传统工艺基础上进行调整。爱彼工坊在打造首批钛金属表壳时，便留下了不少灼痛的回忆。进入21世纪后，钛金属表款便常驻于爱彼产品目录中。
制表领域主要采用美国材料试验协会（ASTM）标准下的1至5级钛金属，每种材质各有其利弊，其中最常用的是2级钛金属，兼具轻盈质地与耐腐蚀性。爱彼采用的是5级钛合金，又名“TA6V”，其硬度、密度和可焊接性更加均衡。
Ref. 25643腕表，1986年。 这是世界上首款自动上链陀飞轮腕表。陀飞轮框架采用钛金属制成，更加轻盈。Calibre 2870摆锤式自动上链机芯。表壳编号296，18K黄金。1990年售出。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1050。
Royal Oak皇家橡树系列超薄万年历腕表Ref. 26586IP，2017年。 这是世界上最纤薄的万年历腕表之一，表壳结合了最重的金属（铂金）和最轻的金属（钛金属）。Calibre 5133机芯。图片摄于腕表发布之时。
Jules Audemars系列计时腕表Ref. 25949TI，2000年。 腕表由爱彼与美国传奇影星阿诺•施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）合作打造，采用48毫米超大表径设计，表壳材质轻盈而坚固。Calibre 2226/2841机芯。表壳编号E39165，钛金属。原型表款。爱彼博物馆典藏编号Inv. 501。
钽金属：深邃、沉稳、珍稀
钽金属的硬度堪比精钢，重量与实金相当，具有优越的延展性、耐酸性、生物相容性、导热性和导电性，主要用于制造外科器械、人体植入材料、电子元件等。
钽金属于1930年代低调引入制表领域，用于制造切割工具以及作为主发条的合金成分，随后用作石英腕表中的电容器。
1970至80年代，据报道，诸多名流雅士表达了对黑色Royal Oak皇家橡树系列腕表的向往。时尚教主“老佛爷”卡尔·拉格斐（Karl Lagerfeld）对他购入的Royal Oak皇家橡树系列Ref. 5402腕表进行了镀黑处理，或许采用了电泳工艺。希腊和西班牙国王曾委托伦敦的军械制造商为其Royal Oak皇家橡树系列腕表进行着色处理，确保腕表与猎枪一样，在狩猎时不会反射光线。
在PVD镀层工艺引入制表领域之前，传统的镀黑工艺无法满足爱彼的润饰要求，泛着蓝灰色光泽的钽金属成为演绎深色调美学的理想材质。问题是，哪里能开采到钽金属？这一材质不仅难以获取，加工难度也较大。
1988年，爱彼推出多款配备钽金属表壳的表款，包括与英国高尔夫名将尼克·佛度（Nick Faldo）合作打造的Royal Oak皇家橡树系列Ref. 14486腕表，以及Huitième系列计时腕表。2012年，爱彼与阿根廷足球巨星里奥内尔·梅西（Lionel Messi）联袂推出Royal Oak皇家橡树系列Ref. 26325限量版腕表，包括三种材质款式，分别呈现钽金属与玫瑰金、精钢和铂金的组合，将对这一材质的探索演绎至崭新高度。彼时，爱彼已娴熟掌握PVD镀黑工艺，并将黑色陶瓷材质广泛应用于各种零部件的制作中；而钽金属不耐刮擦，难以抛光，并在2021年被列为“冲突矿物”，由此退出了爱彼制表舞台。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 14486TR腕表，1988年。 这款腕表由爱彼与英国高尔夫名将尼克·佛度（Nick Faldo）合作打造。日期显示。垂直缎纹钽金属表盘。Calibre 2130机芯。表壳编号C41993，直径35毫米，钽金属和18K玫瑰金。图为无机芯原型表款，或于1988年此表款发布之时展出。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1675。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 14882TT腕表，编号5，1994年。 Calibre 2003SQ手工镂空超薄机芯，厚度1.64毫米，机芯编号390905，14K玫瑰金。表壳编号D46534，直径33毫米，精钢和钽金属。爱彼博物馆典藏编号Inv. 825。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 26325腕表， 2012年。 表圈和链带固定链节采用钽金属制成，表壳中层为18K玫瑰金材质。计时功能，日期显示。Calibre 2385机芯。
橡胶并非奢侈品？
1980年，宇舶（Hublot）将橡胶材质引入高级制表领域，主要用于制作运动腕表的表带。这并不意外，因为橡胶不仅防水、柔韧性强、质感舒适，还能以不同色彩和造型呈现。
橡胶材质此前极少用于制作表壳。直到1990年，在Royal Oak Offshore皇家橡树离岸型腕表研制阶段，有人提议以橡胶包覆按钮和表冠，作为保护层（详见专题文章）。这一想法看似简单，实践中却困难重重，致使腕表的发布时间比原定的1992年足足推迟了一年。最终，位于侏罗山脉（Jura）的Pibor集团旗下BIWI公司大胆拓新，开发出专门的技术，确保橡胶与金属紧密粘合，且不易变形、经久耐磨，并能有效抵御湿度和温度变化。
2001年，爱彼更进一步，推出橡胶覆层表圈。表圈的确最易受到刮擦或碰撞影响，但将实金严密包覆于橡胶层下，绝非仅仅出于实用考虑。这一设计看似疯狂，Ref. 25940OK腕表却取得了超乎想象的成功。
到2000年代末，橡胶表圈逐渐被陶瓷表圈取代，这一材质不仅可实现丰富多样的装饰效果，还具备出色的耐刮擦性能。
Royal Oak Offshore皇家橡树离岸型Ref. 25940SK腕表，2001年。 这款腕表开创性地采用橡胶覆层表圈，搭配橡胶表带和Méga Tapisserie超大格纹表盘。腕表一经问世便大获成功，发布当年便售出692枚，截至2007年共计售出2,416枚。图片摄于腕表发布之时。爱彼档案图片。
Royal Oak Offshore皇家橡树离岸型Ref. 26238OK腕表，2015年。 实金表圈、表冠和按钮均包覆橡胶。Calibre 4404自动上链机芯。表壳直径42毫米，18K玫瑰金。爱彼档案图片，摄于2015年。
Royal Oak Offshore皇家橡树离岸型Ref. 15605SK腕表，2024年。 这是Royal Oak Offshore皇家橡树离岸型腕表中极少数不具备计时功能的表款之一。橡胶表带和表圈与烟熏表盘呈现同样的蓝色调。Calibre 4302自动上链机芯。日期显示。表壳直径43毫米，精钢和橡胶。图片摄于腕表发布之时。
陶瓷
陶瓷具有多重特性，包括低致敏性、不易褪色，且相比精钢更轻盈、坚固。
陶瓷最早于18世纪被应用于制表领域，当时的不少法国时钟上饰有德国梅森（Meissen）出产的精美陶瓷。1960年代，随着德国、英国和中国台湾生产的挂钟风靡厨房，陶瓷再次得以应用。
不同于常规陶瓷，高科技陶瓷中添加了粒度分布均匀的氧化锆颗粒，更坚硬且性能更卓著，被应用于机芯部件中，由此引入制表业。这一材质最初于1960年代用于制作原型摆轮游丝、电子表电容器，随后是滚珠轴承。1982年，真力时（Zenith）首创陶瓷表壳；雷达表（Rado）于1986年进一步推广应用这一材质。
陶瓷通常为热模压成型，因为其过于坚硬，无法切割。爱彼于2006年在Royal Oak Offshore皇家橡树离岸型Barichello腕表中引入这一材质。随后，爱彼与其合作伙伴班格特公司（Bangerter）共同研发出陶瓷加工技术，并予以一系列精湛的润饰处理：拉丝、倒角打磨和钻石抛光。历经十年研发探索，Royal Oak皇家橡树系列首款全陶瓷腕表Ref. 26579CE一经问世便迅速收获热烈反响，为此后白色、蓝色、棕色甚至彩色陶瓷表款的问世铺平了道路。
陶瓷时钟，1810年前后，德国梅森（Meissen）出产。 报时机制或产自巴黎。时钟两侧装饰立体雕塑图案，钟盘上方栖息着一只雄鹰，下方设有小柜。钟身顶部饰有女子吹奏小号形象，灵感源自经典画作《音乐的寓言》（Allegory of Music）。汝山谷钟表博物馆（Espace Horloger de la Vallée de Joux），Gidéon系列。
荣汉斯（Junghans）陶瓷时钟广告，1956年。 这款时钟或由瑞士著名设计师马克斯·比尔（Max Bill）设计。资料版权：钟表图书馆（The Watch Library）——《名表世界》（Europa Star）。
1982年，真力时（Zenith）推出首款表壳采用传统工业材质——陶瓷打造的腕表。 《名表世界》（Europa Star），1982年，总第133期，第39页。 ©《名表世界》
1986年，爱彼多款腕表采用精巧的陶瓷元素装饰。 爱彼档案图片。
Royal Oak Offshore皇家橡树离岸型Barichello腕表Ref. 26078，2006年。 继1980年代首次陶瓷热潮之后，此款腕表再次将这一材质引入爱彼时计作品中。计时功能，日期显示。Calibre 2326/2840自动上链机芯。表壳直径42毫米，铂金，搭配陶瓷表圈和按钮。限量150枚，致敬巴西赛车手鲁本斯·巴里切罗（Rubens Barrichello）。原型表款。爱彼博物馆典藏编号Inv. 852。
Royal Oak皇家橡树系列万年历腕表Ref. 26579CE，2016年。 首款完全以陶瓷材质打造的Royal Oak皇家橡树系列腕表，表链亦不例外。Calibre 5134自动上链机芯，机芯编号961120。表壳编号J37062，直径41毫米。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1913。
爱彼采用的白色陶瓷材质由氧化锆和氧化铝混合制成。 陶瓷粉末的平均直径为100纳米左右，经过1300℃高温焙烧，使细小的颗粒在熔合后粘结成形。最终形成的陶瓷材质维氏硬度为1,350，是精钢的六倍。
Royal Oak皇家橡树系列Ref. 77350CB腕表，2023年。 Royal Oak皇家橡树系列Ref. 77350CB腕表，2023年。
金属陶瓷：强强联手
金属合金自古以来便为人熟知，金属与陶瓷的组合却并不多见。金属陶瓷的英文名称“Cermet”由“CERamic”（陶瓷）和“METal”（金属）组合而成。这一材质旨在各取所长，具备陶瓷的硬度以及耐磨损、腐蚀和极端温度的特性，同时保留金属的延展性和抗震性能。
金属陶瓷于1923年问世，如今已得到广泛应用。燃气轮机和航天飞机的隔热罩均采用这一材质制成。1960年代，金属陶瓷被引入制表领域，但并非用于制作时计，而是打造制表工具。以此制成的切割工具性能极为优越。
2010年，爱彼开始采用金属陶瓷制作腕表外观部件。这一材质硬度极高，不易刮擦，但因过于坚硬，只能模压成型，且无法打磨。因此，爱彼制表师决定将其仅用于制作Royal Oak皇家橡树系列腕表的表圈，因为这一部件最易受到刮擦。2010年至2012年间，爱彼推出多款限量版金属陶瓷腕表，包括分别与赛车名将亚尔诺·特鲁利（Jarno Trulli）和迈克尔·舒马赫（Michael Schumacher）合作推出的两款腕表，以及一枚专为慈善拍卖会打造的孤品腕表。
Royal Oak Offshore皇家橡树离岸型Michael Schumacher计时码表Ref. 26568，2012年。 金属陶瓷表圈的硬度超出950铂金表壳中层13倍。计时功能，日期显示。Calibre 3126/3840自动上链机芯。表壳直径41毫米，钛金属和金属陶瓷。限量100枚。原型表款。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1592。
Royal Oak皇家橡树系列Jarno Trulli腕表Ref. 26202AU，2010年。 计时功能，日期显示。Calibre 3126/3840自动上链机芯，机芯编号770261。表壳直径41毫米，锻造碳，搭配金属陶瓷表圈。限量500枚。原型表款。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1304。
Royal Oak皇家橡树系列镂空腕表Ref. 15406IM，2012年。 黑色PVD镀层Calibre 3129镂空机芯。表壳直径41毫米，钛金属，搭配金属陶瓷表圈。孤品腕表，拍卖于新加坡，以献礼Royal Oak皇家橡树系列问世40周年。图片摄于腕表展示时。
锻造碳与编织碳纤维
制表师对碳材质的应用主要有两种形式。其中最经典的当属编织碳纤维，由细长的碳纤维丝束编织成极具辨识度的织物。1998年，这一借鉴自汽车世界的技艺首次被引入制表领域，应用于泰格豪雅（TAG Heuer）的表盘和卡天龙（Candino）碳纤维腕表的表壳之中。
第二种形式称之为锻造碳。这一方法中的碳纤维丝束明显缩短，且在树脂中随机排列，因此在各个方向均能达到最佳的抗扭刚度。爱彼于2007年将航空航天工业首创的锻造碳技术引入Royal Oak Offshore皇家橡树离岸型“阿灵基帆船队”（Alinghi Team）计时腕表中。
腕表专为瑞士阿灵基（Alinghi）帆船队打造，质地轻盈，且读时清晰。在此款腕表的助力下，阿灵基帆船队在世界顶级帆船赛事——美洲杯帆船赛中勇夺桂冠，奠定了爱彼和锻造碳材质的显赫声名。此后，爱彼进一步研制出多款锻造碳腕表，包括重量不足70克的Millenary千禧系列Carbone One腕表。
锻造碳的引入，开启了崭新的制表篇章。2010年，理查米尔（Richard Mille）与爱彼旗下Audemars Piguet Renaud Papi公司合作，推出了世界上最轻盈的腕表，即由网球巨星拉斐尔·纳达尔（Rafael Nadal）佩戴的RM027腕表，重量仅20克（不包括表链），由碳材质结合石英层（玻璃纤维）打造而成。短短十余年间，多家制表品牌相继推出了数十款碳纤维腕表，包括宇舶（Hublot）、沛纳海（Panerai）、罗杰杜彼（Roger Dubuis）、真力时（Zenith）、百年灵（Breitling）、芝柏表（Girard Perregaux）、豪利时（Oris）、万国表（IWC）、宝格丽（Bulgari）。
Royal Oak Offshore皇家橡树离岸型Juan Pablo Montoya腕表Ref. 26030RO，2004年。 计时功能，日期显示。Calibre 2226/2840自动上链机芯。表壳直径42毫米，铂金，搭配编织碳纤维表圈和表冠护桥。限量发行500枚玫瑰金款。原型表款。爱彼博物馆典藏编号Inv. 648。
Millenary千禧系列Carbone One腕表Ref. 26152AU，2009年。 Millenary千禧系列Carbone One腕表Ref. 26152AU，2009年。
Royal Oak Offshore皇家橡树离岸型“大奖赛”（Grand Prix）腕表，2010年。 计时功能，日期显示。Calibre 3126/3840自动上链机芯。表壳直径44毫米，锻造碳、钛金属和陶瓷。宣传图摄于2010年。爱彼档案图片。
Royal Oak Concept皇家橡树概念系列Laptimer腕表Ref. 26221FT，2015年。 陀飞轮，连续圈速计时功能。Calibre 2923机芯，机芯编号881688。表壳直径44毫米，锻造碳、钛金属、陶瓷和玫瑰金。爱彼与赛车名将迈克尔·舒马赫（Michael Schumacher）合作表款，限量仅221枚。原型表款。爱彼博物馆典藏编号Inv. 1842。
Royal Oak Concept皇家橡树概念系列Ref. 26650腕表，2024年。 首款以彩色锻造碳材质打造的腕表，呈现黑色和荧光蓝色。双追针飞返计时功能，大日历显示，两地时。表壳直径43毫米，采用彩色锻造技术。Calibre 4407自动上链机芯。
块状金属玻璃：弹性出众的金属
块状金属玻璃又名金属玻璃，是一种坚硬而具有弹性的金属，在微机械领域和顶级体育赛事中应用广泛。
块状金属玻璃可分为多种类型，相较于其本身，这一合金材质的制造工艺更具重要意义。1960年代，研究人员发现，当金属加热至熔化后骤然冷却，其结构来不及恢复至原本状态，因为金属中的分子会迅速凝固，继续保持液态的无序结构，这种结构与玻璃的结晶结构相似。因此，块状金属玻璃是一种类似玻璃结构的金属材质。
块状金属玻璃在制表领域备受青睐，因为其非常坚硬、不易产生刮痕，且具有良好的弹性，使表壳受到轻微撞击后可迅速恢复原状。
块状金属玻璃于2010年被欧米茄（Omega）引入制表界，随后应用于沛纳海（Panerai）腕表中。这一合金材质的形式多种多样，爱彼于2021年率先推出了含有贵金属成分的块状金属玻璃材质。钯元素可以增强块状金属玻璃的耐磨性和耐腐蚀性，令表面更具光泽感。这种合金乍看之下与铂金相似，但更加轻盈坚固。
Royal Oak皇家橡树系列“Jumbo”腕表Ref. 16202XT，2023年。 首款采用钯基块状金属玻璃制作的量产腕表。日期显示。Calibre 7121自动上链机芯。表壳直径39毫米，钛金属和块状金属玻璃。图片摄于腕表发布之时。
Royal Oak皇家橡树系列“Jumbo”腕表Ref. 15202XT，2021年。 爱彼首款采用块状金属玻璃材质打造外观部件的腕表。经瑞士贵金属管制局（Swiss Precious Metals Control office）“Pd500”印记认证，标志着合金中的钯元素含量不低于50%。日期显示。Calibre 2121机芯。表壳直径39毫米，喷砂钛金属和抛光块状金属玻璃。爱彼呈献Only Watch慈善拍卖会的孤品腕表。图片摄于腕表展示时。
迷彩之境
同一种材质可以呈现不同的颜色，例如，陶瓷有蓝色、绿色、黑色等。但此前，腕表的各部件只能以单色呈现，因为其制作过程需经过高温加工，使所有元素彻底熔化并充分融合，如同沸腾的糖浆在冷却后逐渐凝固成形。待其制作完成后，传统做法是将各零部件焊接或粘合在一起。
2019年，爱彼材料工程师启动“迷彩（Chroma）”项目，致力打造出融合不同颜色，甚至多种材质的腕表部件，同时确保整体外观协调一致。为此，爱彼采用了放电等离子烧结技术（SPS）。这一技术主要用于航天工业，旨在将不同材质紧密结合，确保其既密不可分，又保留各自的外观特征和物理特性。
2024年，爱彼推出首批研发成果，包括首款迷彩陶瓷原型腕表，以及多款融合不同色调实金材质的原型腕表。这为爱彼的材质探索开启了崭新篇章，亦为品牌的时计创作开拓全新疆域。
2024年。原型。 作为 Chroma项目的一部分，材料实验室对包括碳纤维、陶瓷和金质在内的各种材料组合进行了多达数十次的测试。
迷彩陶瓷，2024年。 在这一陶瓷材质的制作工序中，需将陶瓷粉末（上图）放入石墨模具，通过高速电流产生的高温使不同颜色的粉末在一定压力下快速烧结，且不会发生混色。最终制成的陶瓷圆盘呈现出不同色彩（下图），但物理特性完全一致。
多色迷彩陶瓷的加工工序， 2024年。
多色迷彩陶瓷的缎面打磨工序， 2024年。
爱彼传承团队，2024年5月
