跳时

早期钟表匠想必思索过，如何恰当呈现时间的流逝。出人意料的是，他们最初选择以声音报时，让城镇和村庄中的百姓能够同时获知时间。法语词汇clocher（钟楼）和英语单词“clock”想必正因如此，均源自晚期拉丁语clocca。然而，锤击钟报时的方式很快显露出局限：大众必须等到整点钟声响起，方能获知时间。于是，兼具铁匠技艺的钟表匠从日晷上的投影汲取灵感，创造出配备指针的表盘。

视窗最早于文艺复兴时期出现在钟表制作中。法语词汇guichet的字面含义为“小窗”。在日常用语中，它指开设于门或墙上的细小开口，有时设有格栅，让彼此分隔的两人仍可交流，常见于城堡、监狱或银行。这一开口既须足以实现互动，又须足够狭小，将接触限定于必要范围。

在钟表领域，视窗最初并非用于显示时间。现存最古老且最引人瞩目的实例之一，至今仍可在布拉格看到。每年约有两百万名游客前来观赏这座名为“Orloj”的天文钟，其机械核心已持续运转逾600年。

钟面上方，塔楼立面的两扇小窗每逢整点开启，十二使徒依次现身。它们虽是真正的窗户，却已预示钟表视窗的出现。

最初的钟表视窗用于呈现时间以外的补充信息，通常与天文现象有关。16世纪的座钟以视窗显示月相；至17世纪，视窗亦开始用于呈现月份或星期。不过，即使在配备天文复杂功能的表款上，制表师长期以来仍更青睐指针显示，视窗式显示始终较为少见。直至表款开始在3点位置设置日期视窗，这一显示方式才真正得到广泛应用。

显示视窗仅留出读取日期或时间等必要信息的空间，不多分毫。为确保清晰读时，相关指示须在所需时段内保持静止，并在适当时刻跳转至下一个小时或日期。

在制表领域，显示可通过三种不同方式推进。第一种最为常见，称为“拖曳式”：指针随擒纵机构每次运动向前移动，即每秒推进六至八次。第二种更为复杂，称为“半瞬跳式”：显示在设定时段内保持静止，随后在数秒或数分钟内推进至下一个时间或日期。第三种最为精密，结构亦最为精巧，因而最为少见。显示在所需时段内保持完全静止，装置则逐步积蓄能量，并在时刻到来之际一次性释放，推动显示“跳转”至下一个数字。这便是“跳跃式”或“瞬跳式”显示。这一装置可见于跳秒表款、日历显示，以及顺理成章的“跳时”表款之中。

推动小时显示向前跳转所释放的能量极为可观。当然，这是相对于钟表机械的尺度而言。这种显示方式带来多项技术难题，其中包括装置可能一次跳过两个单位，以及难以沿两个方向调校时间。少数专门探讨这一主题的技术文章之一，是1932年至1933年刊载于《Horological Journal》的《跳时表款》（Jumping Hour Watches）。读者可从中一窥驱动跳时显示的蜗形凸轮、星轮、杠杆和各类弹簧，本文亦重现了其中若干示例。

为2026年推出的Neo Frame系列腕表（第11章）提供动力的Calibre 7122机芯，结合两个同心盘。较小的拖曳盘用于指示分钟，较大的跳时盘则显示小时。装置由四角星轮弹簧驱动。该弹簧每四小时旋转一周，为杠杆上弦；杠杆每隔60分钟释放一次能量，驱动小时盘跳转。专利装置可防止连续跳转两个小时。为了让装置保持适宜的纤薄厚度，调校时间时仅可顺时针转动指针。

数百年来，跳时显示始终为怀表所独有。1915年7月，瑞士制表师Alfred Spori和Arthur Dubois提交了CH71942号专利，翌年《国际钟表评论》（Revue Internationale d’Horlogerie）对其进行评述。该专利所述表款或为制表史上首款跳时腕表。荷兰收藏家兼研究者Ruud Van Rijd发现了其中一枚极为罕见的实物，印证了这项专利实际用于表款制作。然而，这类腕表存世极少，或表明战争令该项目就此中止。

直至1924年，跳时腕表的篇章才真正开启。这一年，爱彼推出了一款腕表。在尚无反证的情况下，可视为制表史上第二款跳时腕表。1924年6月，首枚腕表售予Gübelin，对应Ref.176原型表款。该表搭载Calibre 10HPVM机芯；自第三枚交付的腕表起（1924年12月），则改为搭载Calibre 10GHSM机芯。这款机芯专为跳时腕表研制，其型号名称揭示了自身特性：G代表日内瓦品质，HS代表跳时（Heure sautante），M则代表纤薄（mince）。

Calibre 10GHSM机芯采用LeCoultre机芯毛坯，自1924年开始生产，持续销售至1951年，仅搭载于不足600枚腕表，其中347枚配备跳时显示。此后，这款机芯亦用于简单的时分显示腕表，以及108枚日历腕表（参见《爱彼20世纪复杂功能腕表》，第85至113页）。

档案共记载212枚结合小时视窗和分针的腕表，1924年至1951年间售出，其中95%售于1935年以前。表壳可呈正方形、枕形或长方形，后者在档案中常被称为“龟形表耳长方形表壳” 。少数珍罕表款配备铰接式表耳，当时称为“活动式表耳”。

1920年代中期至1930年代中期，跳时风潮席卷瑞士制表业。众多制表商竞相展现创意，包括Haas Neveux & Cie、卡地亚、Juvenia、Helvetia、百达翡丽、Robert Cart和C. H. Meylan。

流线型风格的核心特征是空气动力学造型。该风格衍生于装饰艺术运动（Art Deco），在两次世界大战期间风靡，尤以美国为盛。彼时，大众追逐现代感和速度之美，痴迷航空飞行器、汽车和高速列车。设计先锋Raymond Loewy操刀打造宾夕法尼亚铁路S1型机车，绰号“巨型引擎”。车身拥有可高速划破气流的流畅曲面；同款流线弧面设计亦被运用在灯具、熨斗、烤面包机，乃至腕表之上。

1929至1930年间，Ref.1271原型表款仅量产14枚，堪称同期最具流线型美学的时计。分体式金属表壳通体充满速度感；表壳两侧饰有连续垂直凹槽纹，线条沿表身顺滑延展、向内收窄，最终收束于弧形表耳末端，宛若高速气流拂过飞机机翼。视窗造型令人联想到道格拉斯DC-3客机的舷窗和驾驶舱观景窗。表壳内部设有两片仅0.25毫米厚的超薄玻璃片，由微型弹簧固定。表壳镌刻有339号贵金属印记（无头锤标识），但表壳工匠身份至今无从考证。

与流线型风格同源，编号40546的这枚腕表承载着纯粹的美国故事。表身镌刻“Maurice Miller, 1552 Broadway, NYC”字样。1930年，Maurice Miller刚接手其父Israel Miller创立的商号。这家店铺是当年舞台剧明星专用鞋履名铺。腕表铭文对应的地址正是1926年落成的I. Miller大楼。这座鞋履殿堂距离时代广场仅一步之遥。直至1970年代品牌结业，I. Miller品牌始终是美国鞋履行业举足轻重的品牌；1955年，Andy Warhol还为该品牌绘制过广告。

言归正传，回到编号40546的这枚腕表。它是Ref.1271原型表款唯一铂金版本，1930年3月20日，交付至瑞士零售商Beyer，定价500瑞士法郎。2016年，由爱彼典藏基金会（Audemars Piguet Heritage Foundation）收购，现陈列于布拉苏丝爱彼博物馆工坊（Musée Atelier）。正是这枚腕表，启发品牌打造2026年全新问世的Neo Frame系列（参见第11章）。

2016年，爱彼首席执行官François-Henri Bennahmias召集产品部和典藏部小型团队，提出议题：“有哪些古董腕表，是你们希望在21世纪重新复刻问世的？”该项目命名为“Millésimes”。团队筛选出约20款古董表，其中两款成为2020和2024年首批[RE]Master限量系列的设计蓝本。第三款便是专为Maurice Miller定制的Ref.1271流线型原型表款（参见第9章）。

2025年10月，第三款项目临近完工之际，于2024年出任首席执行官的Ilaria Resta决定不再将其归入[RE]Master系列，而是独立打造全新产品线。 2026年2月，品牌在瑞士阿尔卑斯山腹地安德马特举办发布会，向媒体和特邀客户正式揭晓Ref.15245表款。市场反响热烈，这款新作既是对1920年代流线美学的致敬，亦是对太空时代设计风格的回溯。

Neo Frame系列跳时腕表（Ref.15245表款）搭载Calibre 7122机芯，为爱彼首款自动上链跳时腕表。1920年代，表镜材质脆弱，因此被隐藏于表壳内部。如今，大面积蓝宝石水晶玻璃直接固定于表壳上盖。蓝宝石硬度近乎钻石，转而用玻璃防护金属表壳。常规防水方案多将表镜压合固定于表圈，而Neo Frame系列跳时腕表无表圈设计，12点和6点位置无金属包覆，蓝宝石水晶完全外露。为达成20米防水性能，品牌专为该款腕表研发全新工艺：表盘底板和蓝宝石水晶粘合之后，再锁入表壳中层。

2026年4月14日至20日，品牌在日内瓦“钟表与奇迹”高级钟表展上展出其衍生版本。表壳经重新设计，腕表上半部分通体手工镌刻纹饰。致敬装饰艺术风格，复刻1920年代纽约摩天大楼线条。

Neo Frame系列宣告这座源自布拉苏丝的独立制表工坊迈入全新创作纪元，亦标志着跳时腕表重磅回归。