アトリエ デ エタブリスール

16世紀、時計が王侯貴族の宮廷やヨーロッパの富裕な市民階級の家庭で次第に普及するにつれ、主要な生産拠点に拠る時計師たちは、自らの職業を組織化し保護するため、ギルド（同業組合）を結成するようになりました。これは、織工や金細工師、パン職人など、他の多くの職種にならった動きでした。

この潮流の先駆けとなったのは、1544年のパリの時計師たちでした。続いて約10年後にはニュルンベルク、さらにドイツ、英国、イタリアの諸都市へと広がっていきます。1601年にはジュネーブの時計師たちが独自のギルドを設立し、そのモデルはスイス国内の他の主要都市にも影響を与えました。

ギルド制度の目的は、品質基準を保証することにありました。多くの場合、価格を定め、生産量を制限することで、すべての構成員に仕事が行き渡るよう管理していました。規則の細部はギルドごとに異なっていたものの、ひとつだけ不変の原則がありました。それは、職人はギルドに加入して初めて、その職業を行う権利を得るという点です。

しかし、ジュウ渓谷のような人里離れた山岳地帯では、当時この地域が管轄下に置かれていたロールの町にある時計師ギルドへ加入するために必要な、8年間にも及ぶ徒弟修業の費用を捻出することは、ほとんど不可能でした。

こうした状況のなか、1742年、この地域で最初の時計師とされるサミュエル＝オリヴィエ・メイランは、ロールでの2年間の修業を終えた時点で資金を使い果たし、やむなく地元へ戻ることを余儀なくされます。既存の規則に背きながらも、彼は自ら弟子を取り、学んだ技術を伝える道を選びました。この動きはやがて広がりを見せ、時計製作が急速に浸透していきます。そして1756年には、孤立した渓谷という環境に適応した独自の規則を備えた、彼ら自身のギルドを職人たちが獲得するに至ったのです。

オーデマ ピゲの記録には、各作品に関わった職人たちの詳細が記されていないことが少なくありません。1921年製の超複雑懐中時計、リファレンス16869、通称「グロス ピエス」も例外ではありませんでした。しかし追加資料の調査とムーブメントの分析により、その制作に携わった大半の職人を特定することが可能となっています。

この懐中時計は、約20もの複雑機構を備えています。1914年4月22日に「レジストル デ エタブリサージュ」に初めて登場し、その時点ですでに、すべての複雑機構と寸法が定義されていました。アーカイブには「Empereur Charles（皇帝シャルル）」と記された封筒が残されており、26リーニュのムーブメント地板は、この地方で初めて電話を導入したことからその異名で知られたシャルル・ピゲによるものと考えられています。

また、1899年に製作されたオーデマ ピゲの「ユニヴェルセル」懐中時計のチャイミング機構を手がけた時計師、ルイ＝エリゼ・ピゲの息子たちが、本作のグランドソヌリを担当したことも記録から明らかになっています。さらに、パーペチュアルカレンダー、均時差、ワールドタイム機構の様式は、その作者を強く示唆しています。それは、1901年に当時世界で最も複雑な時計とされた「Leroy 01」のカレンダーを手がけた文字盤職人、レオン・オーベールです。彼の弟子であったP.A.ゴレイは、1933年にパテック フィリップの《ヘンリー・グレーブス》の制作にも参加しています。
一方、トゥールビヨンについては、Capt社のジュール＝セザール・キャプトの作であることが、複数の資料によって示されています。

ムーブメントの各機構はすべてジュウ渓谷の工房で製作されましたが、最終仕上げには、オーデマ ピゲはイギリスの名高い職人たちの手を借りています。ケースにはフレデリック・トムズのホールマークが刻まれ、いわゆる「ヴェネチアン・オフホワイト」の文字盤には、著名な文字盤職人トーマス・ウィリスの作風が色濃く表れています。

オーデマ ピゲの資料によると、1915年5月、ムーブメントの受け石はル・ブラッシュのアトリエで「検査（visite）」を受けています。1年後には脱進機が同様の工程を経ました。しかし第一次世界大戦の影響によりプロジェクトは遅延し、チャイミング機構が完成したのは1919年末のことでした。その後1920年5月、共同創業者の息子であるポール＝エドワール・ピゲによって最終検査が行われています。

この時計は1920年夏、ジュネーブ見本市で一般公開された後、1885年からオーデマ ピゲのパートナーであったイギリスのゴレイ・ギニャール社へと引き渡されました。同社はこれを時計製造会社 S. Smith & Sonへと託し、同社が最終的な受取人および署名者となりました。1921年には、新聞『The Graphic』がこの作品に丸一頁を割き、ロンドンで家を一軒購入できるほどの価格で、アメリカ人コレクターに売却されたと報じています。一部の資料では、その依頼主がエリオット・キャボット・リーであった可能性が示唆されていますが、彼は1920年に亡くなっており、戦前に発注されたこの時計を目にすることはありませんでした。

その後数十年を経て、この時計はロバート・M・オルムステッドのコレクションに加わります。そして2025年12月8日、サザビーズ・ニューヨークにてオークションにかけられた後、オーデマ ピゲ ヘリテージのコレクションの一部となりました。

アトリエ デ エタブリスールの構想は、2024年初春に、コーヒーとブリオッシュを囲んだ何気ない会話から生まれました。就任からまだ3か月も経たない頃、オーデマ ピゲ CEO の イラリア・レスタ は、2012年よりヘリテージ＆ミュージアム ディレクターで歴史家でもある、セバスチャン・ヴィヴァス を自身のオフィスに迎えていました。

この日の話題は、1940年代から1980年代にかけて製作されたオーデマ ピゲの希少な時計を含む、卓越したコレクション取得の可能性についてでした。その中には、いくつもの「バンブー」や「コブラ」モデルも含まれていました。
多様なフォルム、仕上げ、文字盤が織りなす豊かなバリエーション、そしていくつかのモデルが放つ圧倒的な美しさを前に、イラリア・レスタ は、オーデマ ピゲ ミュージアムを訪れる多くの来館者と同じ問いを口にします。
「この時計を、もう一度つくることはできるのでしょうか？」
これに対し、セバスチャン・ヴィヴァスは当時の背景をこう描写しました。
「これらの時計は、まさに消えゆこうとしていた世界の中で生まれたものです。当時のオーデマ ピゲはエタブリスールでした。数多くの独立した職人たちのネットワークから、作品が生み出されていたのです。多くはごく小さな工房で作業していました。プロダクト部門も、品質管理部門も、製法部門も、さらにはテクニカルオフィスすら存在していませんでした。図面を持たずに金属を加工する職人さえいたほどです。毎年、オーデマ ピゲは実に多様なデザインを数十点も発表していました。時計は小ぶりで、防水性も耐衝撃性も高くはありませんでしたが、顧客はそれを理解した上で受け入れていました。今日では、到底成り立たないでしょう」

「不可能」。その言葉が、その場に残りました。
時計製作の世界ではまだ新参者であったイラリア・レスタ は、挑戦を愛し、既存のやり方に揺さぶりをかけることも、自身の役割のひとつと考えていました。そこで彼女は問いを重ねます。
「この、しなやかで創造的、そして職人的な協働のあり方を、いま再び甦らせることができるのは、誰でしょうか？」

それは容易な問いではありませんでした。既存のチームにとって、プロセスを迂回することは、単に“学び直す”ことを意味するだけでなく、仕事の質を損なうリスクを伴うものでもあったからです。やがて明らかになったのは、図面もスペアパーツの在庫も持たず、伝統的な手法で日々作業を続けていた最後の職人たちが、ヘリテージ部門に所属する時計修復師たちであったという事実でした。
「ヘリテージチームに、エタブリサージュの真の精神に基づいた新しい時計をつくってもらうことはできないだろうか？」

イラリア・レスタ は、セバスチャン・ヴィヴァス に、この冒険に乗り出し、プロジェクトの指揮を執る覚悟があるかどうか、その答えを出すための1週間を与えたのです。

まず、小規模な専任チームが編成されました。2023年にオーデマ ピゲ ヘリテージ部門に「スキル キュレーター」として加わった時計師、ニコラース・ドックスは、かつてオーデマ ピゲの教育部門を率いていた人物です。多様な職能に対する深い理解と、職人たちの技を顕彰してきた経験から、彼は本プロジェクトの責任者として理想的な存在でした。

また、同名ブランドの創設者であり、かつてオーデマ ピゲの購買責任者を務めたクロード・メイランは、ジュラ地方およびレマン湖周辺に点在する職人ネットワークの第一人者です。現在は非常に活動的なセミリタイア期間を、このプロジェクトのため、外部職人の探索とフォローに捧げています。さらに、熟練時計師のジョリス・ラヴァンシーとアリーヌ・ガニューがカスタマーサービス部門から異動し、物流はブリス・メルセ が担当しました。

アトリエ デ エタブリスールは、オーデマ ピゲ社内の多くの部門からも支えられています。プロダクト部門、ジュエリー職人、オープンワークのスペシャリスト、構造設計者、デザインプロジェクトマネージャー、そして各種サポート部門、そのすべてが、機動性とプロセス管理、技術的性能とクラフツマンシップの最適なバランスを追求しています。この試みは、しばしば綱渡りにも例えられるほど繊細なものです。

すべての時計はムーブメントを中心に構築されるため、キャリバーの選定は極めて重要でした。小径ケースに理想的な直径20mmのキャリバー3090（1999年開発）はアップデートが施されました。一方、より大きなサイズに対応するため、2022年に発表された新世代のキャリバー7121 は、マニュファクチュールの時計師ジュリアン・マルテルによって再設計されました。自動巻き機構と日付表示を省き、部品配置を見直すことで、より対称性の高い構造が与えられています。

2024年9月には、社内外の少数のデザイナーが最初のスケッチを描き始めました。彼らの使命は、宝飾用の極小糸鋸を用いたオープンワーク、特殊形状のサファイアクリスタルの製作、チェーンメイキングといった、希少あるいは消えつつあるサヴォアフェールに光を当てることでした。

11月29日、3つのデザインが選定されます。その成果が非常に素晴らしかったので、イラリア・レスタ はチームに対し、これらの時計を 1年半後の ウォッチズ＆ワンダーズ ジュネーブにおけるブランドブースでの主役とすることを告げました。それまで本プロジェクトは、明確なアジェンダを持たない探索的な段階にありましたが、この瞬間から、カウントダウンが始まったのです。

新たなフォルムと未知の領域を探求することで、見る者を驚かせる。エタブリスールのプロジェクトは、創造性に満ちた壮大な実験の場です。最初のスケッチに取り組んだ若きデザイナー、ケナン・ジェロー は、抽象的なフォルムを用い、「時をどのように表現するか」という発想で造形を探りました。数十点におよぶスケッチの中で、鳥の姿を想起させるものはただひとつ。そこでチームはこう問いかけます。
「本物の鳥にしてみてはどうだろう？ 1990年代、オーデマ ピゲは象やライオン、さらには人魚をモチーフにした時計も手がけていたのだから」

構想が具体化するにつれ、プロジェクトは次第に複雑さを増していきました。翼を広げ、頭をもたげる鳥の姿は、着用時に衣服に引っかかる恐れがあるのではないか。翼は手動で開閉できる必要があるのではないか。では、時刻はどのように表示するのか。
しかし2024年11月、このプロジェクトがイラリア・レスタに披露されると、彼女は即座に魅了されます。

「素晴らしい！ もし特別な1本をつくるとしたら、まさにこれね」

ウォッチ コンセプション ディレクターのジュリオ・パピ も彼女の熱意に共鳴し、翼を開き、頭部を持ち上げるための機構設計を自ら申し出ました。この技術は、時計師というよりも、むしろオートマタ（自動機構）製作の専門知識を要するものでした。

広げた羽根を持つ孔雀の尾の華やかさを表現するため、サンティミエを拠点とする文字盤職人、ヴァンサン・ミシェルが製作したゴールドダイヤルは、細かな区画に彫り分けられています。それぞれの背景には、ラ・ショー＝ド＝フォンを拠点とするエングレーバー、ギイ・フロワドヴォーによるハンドエングレービングが施され、同氏は頭部と首の彫金も手がけました。ペズーのアトリエでは、エナメル職人、ヴァネッサ・レッキ が、それぞれの区画に、きらめく色彩を湛えた半透明エナメルを極薄の層として施しています。

一方、ブレスレットは羽毛を思わせる造形で構成されています。ミュゼ アトリエ オーデマ ピゲを拠点とするジュエラー イヴァン・クンツル が、デザインからハンドクラフト、組み立て、仕上げまでを一貫して担当しました。シェルとカバーで構成された各リンクは、外から見えないピンによって連結されています。

翼のパーツは、イプザッハに工房を構える アドリアン・アルトマン のアトリエで、ジュエリー鋳造の技法によって製作されました。ハンマー仕上げのパーツとエングレービングを施したパーツという2つの要素は、チタン製フレームに固定されています。翼が開くと、時刻表示を備えたボックスが持ち上がり、その駆動を担うのが、本作のために再設計された キャリバー3098 です。サンレイ模様のメインプレートを備え、このムーブメントは、他のエタブリスールの作品と同様、完全に手作業で組み立てと仕上げが行われています。

エタブリスール ピーコックは、3つのモデルの中で最初に承認された作品でしたが、とりわけ開閉機構の開発により、その完成までの道のりは長く、極めて複雑なものとなりました。

プロジェクトの最初の対話から、共通の哲学のもとに生み出されながらも、それぞれが根本的に異なる3つのタイムピースが公に発表されるまでに要した時間は、わずか2年余りでした。各タイムピースには、その造形に合わせて最適化されたキャリバーが搭載され、希少なサヴォアフェールが随所に息づいています。

アトリエ デ エタブリスールの構想は、当初ひとつの夢でした。それは、ル・ブラッシュを拠点とするブランドの歴史のなかで、ほとんど姿を消しかけていた世界であるエタブリサージュの精神を甦らせること。明確な成果を急ぐことなく、可能性を探る試みとして、慎重に歩みを始めたプロジェクトは、やがてクラフツマンシップの世界と、現代のマニュファクチュールの世界を交差させる場となりました。

クラフツマンシップは、試行錯誤や修正、大胆で、ときに粗削りな発想によって形づくられ、独立心の強い職人たちの個性と才能に支えられています。一方現代のマニュファクチュールは、プロセス、熟達、管理、そしてフローを重んじる世界です。両者を動かしているのは、いずれも情熱を宿した人々であり、その存在こそが、数々の困難を乗り越える原動力となりました。

限られた生産数を考えれば、このプロジェクトは控えめな形で発表される可能性もありました。しかし イラリア・レスタ は、アトリエ デ エタブリスールを、世界最大の時計見本市であるウォッチズ&ワンダーズ 2026におけるオーデマ ピゲの出展の核とすることを決断します。それは商業的な理由からではなく、サヴォアフェールと、それを体現する職人たちを通じて、時計製作そのものを称えるためでした。

エタブリサージュは、革新的なかたちで再解釈されました。それは、オーデマ ピゲの内外を問わず、各時計の制作に携わった主要な職人の名を初めて明示するというアプローチです。この取り組みは、真に重要なのは、肩書きや組織ではなく、才能、専門性、そしてそれを体現する人そのものであるという事実を、鮮やかに浮かび上がらせています。

「The Future」と名付けられた空間で発表されたアトリエ デ エタブリスールは、新たな機構や素材を研究するラボラトリーと向かい合っています。なぜなら、時計製作において、伝統とは同時に未来を指し示す存在でもあるからです。

オーデマ ピゲ ヘリテージ チーム、2026年4月